Здесь был Вася
Поскольку большую часть Судана занимают пустыня и плато, то с национальными парками в стране дела обстоят плохо. Совсем не так, как в Уганде (t.iss.one/bhmoth/352) или Кении (t.iss.one/bhmoth/373, t.iss.one/bhmoth/417). Поэтому любителям африканских животных и природы смысла ехать в Судан нет. Однако любители древностей, напротив, найдут здесь несколько объектов, достойных посещения.
В северо-восточной части Судана, на территории древнего государства Куш, находятся пирамиды Мероэ - гробницы фараонов, королев и членов королевских семей. Пирамиды Мероэ своей архитектурой похожи на древнеегипетские пирамиды, однако их пропорции и высота гораздо меньше - 6-30 метров в среднем. Все они давно разграблены, а их вершины взрованы итальянским искателем сокровищ в 19-м веке. Этот Индиана Джонс до основания разрушил 5 монументов, а всего повредил около 40 пирамид.
Внутри них начерчены древние символы и настенные росписи, рассказывающие о владельцах мумий, которые захоронены в данной гробнице. Схожие росписи встречаются и снаружи пирамид, на одной из которых, например, изображена древняя королева-воительница (их в Судане называют "кандака") в доспехах и с оружием.
Простые посетители гробниц также не стесняются оставлять свои послания потомкам. На пирамидах можно встретить надписи "здесь был такой-то" или просто "хуй". Кратко и емко. Судя по всему, подобные надписи здесь начали появляться чуть ли не с 19-ого века.
Поскольку большую часть Судана занимают пустыня и плато, то с национальными парками в стране дела обстоят плохо. Совсем не так, как в Уганде (t.iss.one/bhmoth/352) или Кении (t.iss.one/bhmoth/373, t.iss.one/bhmoth/417). Поэтому любителям африканских животных и природы смысла ехать в Судан нет. Однако любители древностей, напротив, найдут здесь несколько объектов, достойных посещения.
В северо-восточной части Судана, на территории древнего государства Куш, находятся пирамиды Мероэ - гробницы фараонов, королев и членов королевских семей. Пирамиды Мероэ своей архитектурой похожи на древнеегипетские пирамиды, однако их пропорции и высота гораздо меньше - 6-30 метров в среднем. Все они давно разграблены, а их вершины взрованы итальянским искателем сокровищ в 19-м веке. Этот Индиана Джонс до основания разрушил 5 монументов, а всего повредил около 40 пирамид.
Внутри них начерчены древние символы и настенные росписи, рассказывающие о владельцах мумий, которые захоронены в данной гробнице. Схожие росписи встречаются и снаружи пирамид, на одной из которых, например, изображена древняя королева-воительница (их в Судане называют "кандака") в доспехах и с оружием.
Простые посетители гробниц также не стесняются оставлять свои послания потомкам. На пирамидах можно встретить надписи "здесь был такой-то" или просто "хуй". Кратко и емко. Судя по всему, подобные надписи здесь начали появляться чуть ли не с 19-ого века.
Война в Дарфуре
Почти вся современная история Судана - непрерывная цепь насилия, убийств и войн. Удивительно, что от Судана отделился лишь один регион, ставший в 2011-м г. независимым государством - Южным Суданом. Ведь таких новых государств могло быть и больше.
Одна из кровоточащих ран в Судане - западный регион Дарфур, в котором с 2003-ого г. продолжается межэтнический военный конфликт. В войне участвуют суданское правительство, проправительственные арабские военизированные отряды и местные группировки. В основе войны - давние межэтнические конфликты между местными арабскими и негроидыми племенами, а также конфликты между ними за ресурсы - землю, воду, нефть и людей. Да, и за людей тоже - Дарфур издревле являлся центром работорговли, где племена арабов и негров соперничали между собой в ловле других негров-рабов из соседнего региона, ставшего теперь частью независимого Южного Судана. В общем, здесь все сложно.
В ходе войны погибли около 300 тыс. человек, а 3 млн. человек стали беженцами. Война в Дарфуре сопровождалась военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом в отношении нескольких местных этнических групп.
Для стабилизации ситуации в Дарфуре с 2007-ого г. здесь действует миротворческая миссия Африканского союза и ООН - UNAMID. Однако либо в этом, либо в следующем году она будет свернута - на этом настаивает военное лобби в правительстве Судана, да и сам конфликт после революции постепенно сходит на нет. Хотя люди в этом регионе периодически и продолжают стрелять и убивать друг друга.
Годовой бюджет UNAMID составляет около 1-2 млрд. долларов, часть которого оседала в Дарфуре - путем выплат зарплат местному персоналу, строительства инфраструктуры для миротворцев и т.д. Возможное сворачивание миссии - это еще и удар по бюджету новой власти Судана.
На фотографии - штаб-квартира UNAMID в Хартуме.
Почти вся современная история Судана - непрерывная цепь насилия, убийств и войн. Удивительно, что от Судана отделился лишь один регион, ставший в 2011-м г. независимым государством - Южным Суданом. Ведь таких новых государств могло быть и больше.
Одна из кровоточащих ран в Судане - западный регион Дарфур, в котором с 2003-ого г. продолжается межэтнический военный конфликт. В войне участвуют суданское правительство, проправительственные арабские военизированные отряды и местные группировки. В основе войны - давние межэтнические конфликты между местными арабскими и негроидыми племенами, а также конфликты между ними за ресурсы - землю, воду, нефть и людей. Да, и за людей тоже - Дарфур издревле являлся центром работорговли, где племена арабов и негров соперничали между собой в ловле других негров-рабов из соседнего региона, ставшего теперь частью независимого Южного Судана. В общем, здесь все сложно.
В ходе войны погибли около 300 тыс. человек, а 3 млн. человек стали беженцами. Война в Дарфуре сопровождалась военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом в отношении нескольких местных этнических групп.
Для стабилизации ситуации в Дарфуре с 2007-ого г. здесь действует миротворческая миссия Африканского союза и ООН - UNAMID. Однако либо в этом, либо в следующем году она будет свернута - на этом настаивает военное лобби в правительстве Судана, да и сам конфликт после революции постепенно сходит на нет. Хотя люди в этом регионе периодически и продолжают стрелять и убивать друг друга.
Годовой бюджет UNAMID составляет около 1-2 млрд. долларов, часть которого оседала в Дарфуре - путем выплат зарплат местному персоналу, строительства инфраструктуры для миротворцев и т.д. Возможное сворачивание миссии - это еще и удар по бюджету новой власти Судана.
На фотографии - штаб-квартира UNAMID в Хартуме.
Маленькие обниматели
Любопытный вид уличных попрошаек - дети, которые подходят к вам (в основном, к женщинам) и сразу начинают обнимать до тех пор, пока вы не откупитесь от них либо деньгами, либо пищей. Во время обниманий могут и ваши карманы проверить заодно.
Интересно, сколько стоит один такой ребенок в Судане? В Уганде ребенка можно купить за 10-30$ (t.iss.one/bhmoth/350), вряд ли здесь цена будет сильно отличаться.
Любопытный вид уличных попрошаек - дети, которые подходят к вам (в основном, к женщинам) и сразу начинают обнимать до тех пор, пока вы не откупитесь от них либо деньгами, либо пищей. Во время обниманий могут и ваши карманы проверить заодно.
Интересно, сколько стоит один такой ребенок в Судане? В Уганде ребенка можно купить за 10-30$ (t.iss.one/bhmoth/350), вряд ли здесь цена будет сильно отличаться.
Вставай, проклятьем заклейменный
Хартумский университет - местный центр политической жизни, не в последнюю очередь благодаря своему местоположению. Рядом с ним находятся президентский дворец и штаб-квартира армии - удобные объекты для протестной активности. Год назад, недалеко от университета шли уличные столкновения между протестующими и силовиками, и произошел военный переворот, в результате которого рухнул режим исламистской диктатуры (t.iss.one/bhmoth/503).
Переворот завершился, но протесты недавно возобновились, ведь улучшения уровня жизни людей не произошло. Нехватка топлива (t.iss.one/bhmoth/575), отсутствие хлеба (t.iss.one/bhmoth/582), отдельные непопулярные решения властей (t.iss.one/bhmoth/580) - все это постоянно выводило людей на улицы.
Возле университета люди перекрывали дороги, и ходили туда-сюда, выкрикивая политические лозунги. Стены, окружающие университет, расписаны граффити политической тематики. В самом университете также нашлось место для политической активности. Коммунисты, например, расклеивали листовки социальной тематики, призывали бороться женщин за свои права и прочее.
Все эти возобновившиеся было протесты прекратились. Но не потому что кто-то решил обозначенные выше проблемы, а потому что в Судане введен режим коммендатского часа из-за коронавируса. Сами проблемы никуда не делись. Даже больше - к ним добавились новые.
Когда я приехал в Судан, то у людей здесь, как мне показалось, преобладала надежда ну перемены к лучшему. Но теперь Судан встречает годовщину революционных событий без особого оптимизма на будущее.
Хартумский университет - местный центр политической жизни, не в последнюю очередь благодаря своему местоположению. Рядом с ним находятся президентский дворец и штаб-квартира армии - удобные объекты для протестной активности. Год назад, недалеко от университета шли уличные столкновения между протестующими и силовиками, и произошел военный переворот, в результате которого рухнул режим исламистской диктатуры (t.iss.one/bhmoth/503).
Переворот завершился, но протесты недавно возобновились, ведь улучшения уровня жизни людей не произошло. Нехватка топлива (t.iss.one/bhmoth/575), отсутствие хлеба (t.iss.one/bhmoth/582), отдельные непопулярные решения властей (t.iss.one/bhmoth/580) - все это постоянно выводило людей на улицы.
Возле университета люди перекрывали дороги, и ходили туда-сюда, выкрикивая политические лозунги. Стены, окружающие университет, расписаны граффити политической тематики. В самом университете также нашлось место для политической активности. Коммунисты, например, расклеивали листовки социальной тематики, призывали бороться женщин за свои права и прочее.
Все эти возобновившиеся было протесты прекратились. Но не потому что кто-то решил обозначенные выше проблемы, а потому что в Судане введен режим коммендатского часа из-за коронавируса. Сами проблемы никуда не делись. Даже больше - к ним добавились новые.
Когда я приехал в Судан, то у людей здесь, как мне показалось, преобладала надежда ну перемены к лучшему. Но теперь Судан встречает годовщину революционных событий без особого оптимизма на будущее.
Кофе как культурное наследие
Особая свадебная церемония, национальное женское платье, специальный напиток для Рамадана и питье кофе - все вместе входят в нематериальное культурное наследие Судана.
Кофе проникло в Судан в середине 15-ого века из Йемена и с этого момента традиция его питья стала важной частью местной культуры. Питье кофе называется Jabanah и наиболее широко оно распространено среди народов восточной части Судана, возле Эфиопии, в которой кофе также пользуется популярностью.
Для приготовления напитка люди сначала разжигают угольную печь, на которой обжаривают кофейные зерна до коричневого или черного цветов. Потом их помещают в "кофемолку" - сосуд, в котором человек палкой давит отдельные зерна, превращая их в однородную массу. Полученная кофейная масса подогревается на угольной печи и затем наливается в чашки из специального шарообразного кофейника с вытянутым горлышком. В Хартуме даже есть памятник такому кофейнику.
Кофе пьется не в одиночестве, а в группах - во время встреч с семьей, друзьями, соседями. То есть, питье кофе - это социальный акт.
Купить кофе можно везде, точки его продажи распространены повсеместно - в жилых районах, на пустырях, вдоль дорог, на улицах. Цена одной чашки примерно 20 американских центов. Пьют его на месте покупки - рядом с точками продажи стоят пластиковые стулья и столики. В основном, люди пьют кофе вечером, после захода солнца, потому что днем из-за жары на улице находится невозможно.
Привыкнуть к условиям, в которых пьется кофе не просто. Пить кофе возле мутного Нила (t.iss.one/bhmoth/529) или на пустыре с видом на песок и помойку (t.iss.one/bhmoth/565) - м-м-м, это, без сомнений, очень расслабляет и настраивает на созерцательный лад. Жалко, что благоустройство общественных пространств не входит в культурное наследие Судана.
Особая свадебная церемония, национальное женское платье, специальный напиток для Рамадана и питье кофе - все вместе входят в нематериальное культурное наследие Судана.
Кофе проникло в Судан в середине 15-ого века из Йемена и с этого момента традиция его питья стала важной частью местной культуры. Питье кофе называется Jabanah и наиболее широко оно распространено среди народов восточной части Судана, возле Эфиопии, в которой кофе также пользуется популярностью.
Для приготовления напитка люди сначала разжигают угольную печь, на которой обжаривают кофейные зерна до коричневого или черного цветов. Потом их помещают в "кофемолку" - сосуд, в котором человек палкой давит отдельные зерна, превращая их в однородную массу. Полученная кофейная масса подогревается на угольной печи и затем наливается в чашки из специального шарообразного кофейника с вытянутым горлышком. В Хартуме даже есть памятник такому кофейнику.
Кофе пьется не в одиночестве, а в группах - во время встреч с семьей, друзьями, соседями. То есть, питье кофе - это социальный акт.
Купить кофе можно везде, точки его продажи распространены повсеместно - в жилых районах, на пустырях, вдоль дорог, на улицах. Цена одной чашки примерно 20 американских центов. Пьют его на месте покупки - рядом с точками продажи стоят пластиковые стулья и столики. В основном, люди пьют кофе вечером, после захода солнца, потому что днем из-за жары на улице находится невозможно.
Привыкнуть к условиям, в которых пьется кофе не просто. Пить кофе возле мутного Нила (t.iss.one/bhmoth/529) или на пустыре с видом на песок и помойку (t.iss.one/bhmoth/565) - м-м-м, это, без сомнений, очень расслабляет и настраивает на созерцательный лад. Жалко, что благоустройство общественных пространств не входит в культурное наследие Судана.
