Меня хотели ограбить прямо в доме!

Ночью я проснулся от яркого света автомобильных фар, направленного прямо на мое лицо. Пока я приходил в себя после внезапного пробуждения, то вспомнил, что живу в том месте, куда автомобили на самом деле не доезжают. Я открыл глаза, посмотрел в сторону окна и обнаружил на улице некое тело, к голове которого были привязаны несколько ярких фонарей, как у шахтера. Окна были приоткрыты и я увидел, как тело просовывает руку внутрь дома и тихонько пытается открыть другие окна изнутри. Вряд ли бы он пролез внутрь, ведь на окнах стояли толстые стальные решетки. Хотя, возможно, он и не собирался это делать - у него могла быть с собой длинная палка с крюком, на который он мог подцепить мои вещи.

Я резко вскочил с кровати, намереваясь подбежать к окну и втащить этому черту сквозь решетки, но не успел это сделать, поскольку он стремительно ретировался. В это время на улице ночевали две наших взрослых собаки, которые не издавали не единого звука. Они предпочли сладко спать, а не атаковать черта. Не удивительно, ведь способностей этих тупых псин хватает только на воровство еды с кухни.

Дом, в котором я живу, уже пережил одно вооруженное ограбление - три года назад в него ворвалась некая вооруженная банда. Она разбила стекло, выломала решетки и чуть не убила собственника дома.

Ограбления и воровство распространены в Сьерра-Леоне. Поэтому здесь принято окружать свою собственность решетками и высокими заборами. Также иногда люди на улице заглядывают ночью в окна жилых домов, а надежде записать какое-то компрометирующие видео с целью последующего шантажа, я писал об этом.

К счастью, никакого видео со мной в главной роли никто не записал - становиться героем Ютуба не очень хочется. Фух, пронесло.

Некоторые жители трущоб не знают точно свой возраст и имеют самое общее представление об этом: "тридцать с чем-то там", "около пятидесяти лет". Грамоты (чтение и письмо) они не знают. Английским языком, естественно, тоже не владеют - только местными языками.

Это объясняется тем, что такие люди родились в сельской глубинке, где учетом рождаемости никто не занимался. То есть, их юридически не существует.

Этнополитический трайбализм - это ошибка, поскольку разделяет страны. Языковые барьеры в стране - препятствие к единству. Они создали эту приманку, чтобы заставить нас ненавидеть друг друга.

Так сказал Барак Обама. Но кто конкретно эти "они", создавшие "приманку", Обама не посчитал нужным уточнить.

Средняя зарплата в городах - 3800 - 4600 руб. в месяц. В трущобах и сельской местности - 0-2000 руб. в месяц.

Стоимость обучения в начальной и средней школе - около 15500 руб. в год. Стоимость высшего образования - 30000-54000 руб. в год (бакалавриат).

Почему же половина населения в стране не грамотна, а у многих из тех, кто все же владеет грамотой, уровень образования не выше среднего?

Необъяснимая загадка.

Городские модники.

Пять лет назад в соседней Либерии начала свою работу небольшая американская благотворительная НКО, помогающая детям из трущоб получить образование. Через несколько лет после начала работы организация взяла под свой патронат одну из школ в Монровии, столице Либерии. Деятельность организации была оценена высоко, а ее руководитель получила несколько наград и в была признана журналом Time персоной года-2014 за участие в борьбе с лихорадкой Эбола.

Большую роль в НКО играл один из привлеченных местных сотрудников по имени Макинтош Джонсон. Некоторое время он состоял в близких, романтических отношениях с руководительницей организации. И все бы ничего, но наш Макинтош был не простым. Он очень сильно любил детей, с которыми работал. Любил у себя дома и в школе. Своих коллег тоже любил. Да и вообще в этой НКО царили довольно свободные нравы.

Руководитель НКО выкладывала в Фейсбук фотографии с собой, Макинтошем и детьми, в прошлом занимающихся проституцией. На фотографиях они все вместе лежали на кровати дома, обнимаясь. Выглядит не слишком педагогично, но руководитель НКО, судя по всему, в отличие от Макинтоша любила детей только платонически.

Когда все выяснилось, Макинтош отправился в тюрьму, где и умер. От ВИЧ. А потом ВИЧ нашли у нескольких девочек, которых он насиловал - всего таких десятки человек.

История получила большой резонанс в конце прошлого года. Об этом писала даже "Аль-Джазира", резюмируя, что от иностранных организаций больше вреда, чем пользы.

Все это иная сторона благотворительной деятельности, увы, иногда имеющая место быть в слаборазвитых странах.

Хлопковое дерево (оно так и называется, The Cotton Tree) - один из немногих символов Сьерра-Леоне. Сейчас оно выглядит облезлым, но месяц назад листьев на нем было гораздо больше. Возраст дерева точно не известен, но, говорят, что ему не меньше 200 лет.

Дерево стоит в центре Фритауна, в старейшей части города. Напротив дерева - национальный музей Сьерра-Леоне. Хлопковое дерево, национальный музей, Специальный суд и христианские церкви, о которых я писал ранее, - вот и все объекты исторического наследия страны. Больше в Сьерра-Леоне нет ничего, что могло бы заинтересовать туристов или путешественников.

На сайте местного туристического агентства, которое выдает людям визы, так и написано - "имейте ввиду, что Сьерра-Леоне является одной из беднейших стран мира, и если вы собираетесь ехать сюда в отпуск, то это, вероятно, не самое подходящее место для вас, если вы желаете получить от жизни всего самого лучшего". Тот самый случай, когда реклама не вводит в заблуждение. Так что, если вы думаете над туристической поездкой сюда или в иную страну Западной Африки, то... Подумайте еще раз.

Издалека невозможно составить полное представление о том, насколько бедны такие маленькие страны, как Сьерра-Леоне. Здесь нужно жить, чтобы это прочувствовать. Сьерра-Леоне, Либерия, Гвинея, Мали, Буркина-Фасо, Гамбия... Почти вся Западная Африка такая - бедная и никому не интересная.

Во время эпидемии лихорадки Эбола обычно доброжелательные и открытые люди словно сошли с ума. Социальная изоляция и нетерпимость распространились по всей стране. Ограниченность и невежество людей были направлены против медицинских работников. Доходило до насилия и нападений на медицинский персонал.

В городе Кенема происходили массовые демонстрации возле больницы - люди были убеждены, что, прикрываясь лихорадкой Эбола, врачи кладут пациентов в больницу для каннибализма. Демонстранты были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа.

В других городах люди нападали на медицинских работников и угрожали сжечь больницы, в которых лежат пациенты с Эболой. В результате подобных инцидентов медицинский персонал начали охранять военные.

Пациентов силой отбивали у врачей вооружённые родственники, а сами пациенты разбегались из больниц кто куда и их приходилось ловить по всему городу.

На одном континенте выражение "врачи-убийцы" - это всего лишь забавный интернет-мем. А на другом континенте в нем нет уже ничего смешного.

Моя работа в Сьерра-Леоне подошла к концу. Пришла пора двигаться в другое место.

Международный аэропорт Лунги находится далеко от Фритауна. Единственный возможный маршрут по которому можно добраться туда - на лодках по океану.

От Фитауна (точнее, от Ламли Бич, самого дорого места в городе) прямо в аэропорт ходит скоростное и комфортабельное судно Sea Coach Express. На нем передвигаются только богачи и белые, что здесь, в общем-то, почти одно и то же. Но комфорт - не мой путь. Я с народом. Простолюдины плывут на другой берег на обычных лодках. Однако они приходят не прямо к аэропорту, а в деревню неподалеку. Туда я добирался на небольшом, слегка переделанном, рыбацком катере, вмещающим 8 пассажиров. Также до ближайшей к аэропорту деревни можно доплыть на больших лодках, вмещающих около 30 человек, но мне они показались слишком тесными. Не люблю толкотню.

Пристань с лодками находится в бедном квартале города. Стоимость проезда примерно 150 рублей вместе с багажом. Однако в отличие от больших лодок, для катера отсутствует причал. При посадке, в Фритауне, катер приближается вплотную к берегу и залезть в него не оставляет труда. Однако при высадке возле деревни, катер останавливается примерно в 10 метрах от берега. Чтобы до него добраться, нужно либо спрыгнуть с катера в воду и идти до берега в воде, вместе с сумками, либо можно воспользоваться помощью носильщиков - при приближении катера к нему навстречу наперегонки бегут люди, предлагая свои услуги, и за символическую плату переносят пассажиров вместе с грузом прямо на берег. Перспектива идти в воде вместе с сумками не привлекала, поэтому мне помогали носильщики - два мужика подхватили меня с лодки и донесли до берега. Почувствовал себя барином.

Аэропорт Лунги небольшой и ничем не примечательный - самолеты в страну прилетают не очень часто. Повсеместно встречается информация о борьбе с коррупцией - пассажирам напоминают о том, что взятки являются преступлением и просят сообщать о фактах коррупции через специальное приложение или по телефону. Видимо, правительство, после многочисленных рассказов приезжих о фактах вымогательства денег в аэропорту, озаботились своим международным имиджем и при поддержке международных организаций начало антикоррупционную кампанию. Результаты положительные - в аэропорту я с вымогательством не сталкивался. Деньги вымогают за его пределами.

Дождавшись своего рейса, я сел в самолет и отправился в другую страну. Следующая остановка - Уганда, "жемчужина Африки".