Какое увеличение необходимо вам в оптическом прицеле?

Существует довольно много разных мнений по поводу того, какую кратность должен иметь оптический прицел. Проведя несколько исследований, я пришел к выводу, что не существует «идеального» прицела. Но, исходя из вашего стиля стрельбы, вы можете подобрать такой оптический прицел, который будет максимально вам подходить.

Мой наставник, Джон Барнс (John Barsness), считает, что обыкновенный оптический прицел с 6-кратным увеличением полностью покроет все нужды непритязательного охотника. С одной стороны, я согласен с мнением Джона. С другой же нужно отметить, что в основном он охотится в западной части страны, которая покрыта полями и мелкими рощами. Если же вы решите пойти с 6-кратным прицелом на «лесную» охоту, то вряд ли сможете кого-то подстрелить.

Идеальный оптический прицел для охоты в лесу.

Я обнаружил, что для охоты в лесу идеально подходит прицел, который может предложить минимум 4-кратное увеличение того расстояния, при котором можно с комфортом отслеживать зверя, причем даже в условиях сильной лесистости.

К примеру, если вы хотите подстрелить оленя, который находится на расстоянии в 30 ярдов, и он где-то 5 футов в длину, то вам нужен прицел, который даст обзор в 20 футов. Это значит, что для большинства прицелов кратность может не превышать 2-х.

Нужно сказать, что я некоторое время охотился на оленей в западной Виржинии с 2,5-кратным фиксированным прицелом. Тогда я сделал пару классных выстрелов по «малолеткам». Однако я также понял, что иногда 2-х кратного увеличения недостаточно, если угол прицеливания не очень хорош.

Однажды, когда я сидел на опушке небольшого лесочка, я заметил, как небольшое деревцо начало раскачиваться взад-вперед. Посмотрев на него через свой 6-кратный бинокль, я увидел, как молодой самец трется своими рогами об это деревце. Проблема была в том, что я не смог увидеть его через свой 2,5-кратный прицел.

Еще один случай произошел со мной, когда я охотился на лосей в Ньюфауленде. Я выстрелил в самца примерно с 60 ярдов. Используя 4-кратный прицел, я выстрелил из положения лежа. Перекрестье прицела было наведено прямо на его грудь, когда я нажимал на спусковой крючок. Забавно то, что моего лося спустя 4 дня убил другой охотник, а все потому, что сквозь свой 4-кратный прицел я не заметил небольшой кустик, из-за которого мой выстрел и не попал в цель.

Чтобы сделать выстрел на дальнюю дистанцию, необязательно иметь большой запас увеличения. Охотникам гораздо важнее быть уверенными в том, что их цель ничем не перекрывается.

Идеальный оптический прицел для дальних дистанций.

Когда нужно совершить выстрел на большую дистанцию, многие охотники ошибочно полагают, что им нужен прицел с как можно большим увеличением. Они немного ошибаются. Подумайте вот о чем: армейские снайперы попадают в цель, расположенную в 1000 ярдах от них, используя при этом прицел с 10-кратным увеличением. Но есть большая разница между охотником и солдатом, если первый желает наиболее безболезненно убить животное, то второму важно лишь попасть в цель.

Конечно, есть и такие солдаты, которые стреляют на малые дистанции. Новый виток войны с терроризмом показал, что для действий внутри зданий нужны совершенно другие методы. Коллиматорные прицелы с малой кратностью стали де-факто стандартом в небольших военных подразделениях, потому что они позволяют быстро прицеливаться, держать оба глаза открытыми и легко отслеживать движущуюся цель.

Чтобы достичь большей мобильности, солдаты и штурмовики зачастую используют винтовки с коллиматорными прицелами малой кратности.

Охотникам практически не нужны такие прицелы, хотя иногда они могут быть полезны при охоте на диких боровов, или для того, чтобы защититься от какого-то опасного зверя. У меня был один такой случай на охоте в Мозамбике, когда на меня побежал раненый буйвол. Мы с моим другом были примерно в 20 футах от него, когда этот большой и злой буйвол вдруг решил превратить нас в кровавую кашу.

Я скрутил увеличение на своей винтовке до 1х и начал делать выстрел за выстрелом, при этом держа оба глаза открытыми для того, чтобы видеть все происходящее вокруг.

Полковник Джефф Купер (Col. Jeff Copper) был сторонником идеи о том, что для того, чтобы сделать меткий выстрел на большую дистанцию, не обязательно иметь прицел с большим запасом увеличения, и он был прав. Дело в том, что попасть в цель — всего лишь половина дела. Более важно быть уверенным, что между вами и целью нет никаких препятствий (выше я писал про случай с лосем и кустиком). Единственное, что важно полицейским и солдатам — это подтверждение того, что цель является «плохим парнем».

Когда я охотился на зебр в Южной Африке, мы с моим проводником работали на дистанции примерно в 270 ярдов от стада. Почему так далеко? Потому что зебры очень пугливы и достаточно быстро двигаются, к тому же местность перемежалась лишь небольшими деревцами и кустами, поэтому мы не могли подойти ближе. Во время охоты я использовал свою 3-9х Trijicon Accupoint с кратностью, выставленной на 3. Как-то раз мы приметили небольшое стадо зебр, и мне посчастливилось взять на мушку одну из них. Я взглянул на неё через прицел и не заметил никаких препятствий. Однако, помня свои прошлые неудачи, я решил взглянуть на нее с 9-кратным увеличением и увидел небольшой кустик. Поэтому я подождал, пока зебра пройдет немного вперед, и лишь затем выстрелил.

Как правильно выбрать оптический прицел?

Итак, каков же ответ? Я пришел к выводу, что если вы охотник, то вам нужно как минимум двукратное увеличение на каждые 100 ярдов. Для выстрелов на дистанцию до 100 ярдов (90 метров) лучше всего использовать двукратное увеличение. Если вы хотите попасть в цель, расположенную в 200 ярдах от вас, то используйте 4-кратное увеличение. После 500 ярдов я рекомендую ставить увеличение на 10.

Постарайтесь, чтобы ваш прицел показывал такое же изображение, как если бы вы смотрели на цель с расстояния в 50 ярдов совсем без увеличения. Я не говорю, что вам нужно для каждого выстрела ставить рекомендуемое мной увеличение, я лишь говорю о том, на какой диапазон увеличения вам нужно ориентироваться.

Если вы стреляете в основном по тарелочкам, плохим парням или зомби... то вам, скорее всего, понадобится лишь половина от того увеличения, которое нужно охотнику.

Вся прелесть прицелов с подстройкой кратности в том, что вы можете максимально точно подобрать увеличение под каждую ситуацию. К тому же такая возможность будет очень полезна, если вы любите охотиться.

Имея опыт солдата, полицейского, спортсмена и охотника, я с твердой уверенностью могу сказать, что прицел с настраиваемой кратностью будет наилучшим выбором в любой ситуации. Единственный минус в том, что вам всегда нужно следить за тем, какое увеличение установлено на вашем прицеле, если вы не хотите оказаться в опасной ситуации с «расфокусированной» оптикой.

Надеюсь, моя статья помогла вам понять, какой прицел подойдет для ваших нужд.

Стрельба на кучность по статической и движущейся мишени в пулевой стрельбе

Стрельба на кучность по статической и движущейся мишени в пулевой стрельбе. Стреляем на кучность на стрелковой тренировкеСтрелку по движущейся мишени следует прежде всего научиться хорошо стрелять по неподвижной мишени. При стрельбе на 50 м повесить мишень, например, «Бегущий кабан» или пропорционально уменьшенную при стрельбе на более близкую дистанцию, выбрать на фигуре мишени районы прицеливания для разных скоростей мишени (2 и 4 м/с). Если оптический прицел имеет два прицельных пенька, то районом прицеливания обычно служит нос «кабана». С ним совмещается один из пеньков, в зависимости от скорости движения мишени.

Стрельба на кучность по статической и движущейся мишени в пулевой стрельбе

Наметив для себя район прицеливания и находясь в охотничьей стойке, сделать 10 выстрелов без ограничения времени. Добиваться, чтобы все 10 пробоин по кучности не выходили из круга диаметром 10—15 см при стрельбе на 50 м и пропорционально меньшего на более близких дистанциях. По достижении указанного норматива по кучности постепенно сокращают время на каждый выстрел-до 8, 6, 4, 3 и 2 с и стреляют с первой попытки. Время отсчитывают по команде «Огонь!» или по началу подъема винтовки для выстрела.

Тренировка в стрельбе на кучность строится так. Стрелок занимает стрелковое место, проверяет правильность установки оптического прицела; открыв и закрыв затвор, взводит курок. Встав в охотничью стойку и удерживая винтовку в исходном положении, при появлении мишени из-за укрытия начинает поворачивать тело по ходу ее движения, быстро вскидывает винтовку и, если прицельный пенек сразу попадет в нужный район, старается сохранять правильную картину прицеливания. Быстро, но обязательно плавно усиливает давление на спусковой крючок. После завершения выстрела продолжает поводку, прицеливание и нажим на спусковой крючок так, как будто выстрела еще не произошло. Если прицельный пенек не попадет сразу в район прицеливания, то, замедляя или ускоряя поворот туловища, поднимая или опуская винтовку, стрелок достигает нужного и смело, но плавно завершает нажим на спусковой крючок. Еще до нажима на спусковой крючок указательный палец должен находиться под некоторым напряжением (тонусом). Стрелок не должен стараться выводить прицельный пенек обязательно в центр района прицеливания или в какую-нибудь другую точку — это может создать привычку затягивать с выстрелом. Нормальный выстрел должен происходить на протяжении 7—8-го метра или четвертой секунды.

Когда будет хорошо отработана раздельная стрельба без патрона по мишеням, движущимся в обоих направлениях, переходят на стрельбу с чередующимися направлениями мишеней, движущихся со скоростью 2 м/с.

Видимо, целесообразно путем небольшой перестановки стоп и поворота туловища несколько изменить изготовку для стрельбы по левой и правой мишеням, становясь так, как было бы удобно стрелять по неподвижной мишени, находящейся на том отрезке пути «Бегущего кабана», где проходит заключительный этап изготовки. Он имеет решающее значение для точности выстрела, и надо стремиться создать в этот момент наиболее благоприятные условия.

Прежде чем перейти к стрельбе на меткость с подсчетом выбитых очков на мишени, движущейся на первой скорости, следует проработать весь комплекс приемов стрельбы по движущейся мишени без патронов.

Достигнув в серии из 10 выстрелов, сделанных подряд, кучности, не превышающей 10—15 см в диаметре (проверять наложением круга или кольца), можно переходить к стрельбе на меткость с учетом выбитых очков.

Стрельба на меткость и на кучность. Сущность стрельбы на меткость состоит в совмещении центра рассеивания пробоин с серединой цели, в данном случае с центром круга «десять» мишени «Бегущий кабан». Совмещение достигается обычно изменением точки или района прицеливания. При стрельбе по мишени «Бегущий кабан» разрешается всего 2 пробных выстрела (по одной в левую и правую мишени), поэтому относиться к ним следует очень внимательно.

Надо стараться запомнить положение прицельного пенька в момент выстрела, чтобы с учетом движения мишени четко представить себе, куда бьет винтовка и какую требуется внести поправку в прицел. Для этого надо знать, насколько перемещается точка прицеливания при повороте лимба прицела на одно деление.

В начале стрельбы на меткость (на очки) для большей уверенности в правильном определении СТП рекомендуется сделать по 3 пробных выстрела в правую и левую мишени и только тогда вносить поправку в прицел. Когда стрелок обретет способность фиксировать положение прицельного пенька в момент выстрела (отметка), количество пробных можно сократить до четырех, а затем и до двух.

Стрелки стараются запомнить расположение всех пробоин — как в левой, так и в правой мишени. Это облегчает правильное внесение поправок в прицел. Часто на соревнованиях отметку пробоин ведет тренер или товарищ стрелка, но такая отметка полезна только при выполнении последующих серий. За тренировку следует делать 10 серий по 10 выстрелов с 3—5-минутными перерывами для отдыха после каждых двух серий.

При стрельбе по мишени, движущейся со второй скоростью, все приемы должны выполняться быстрее и увереннее. Следует
также выработать мгновенную реакцию (подъема винтовки) на появление мишени.

Первоначально при стрельбе с патроном ощущается некоторая неуверенность, нарушающая быстроту, четкость и точность выполнения выстрела, так как внимание стрелка переключается с техники выполнения упражнения на результат стрельбы. В этом случае 2—3 серии, а иногда и 1—2 тренировки следует провести без подхода к мишени для осмотра попаданий, не стремиться обязательно успеть сделать выстрел при каждом появлении мишени, а добиваться в первую очередь качества выполнения.

Когда свобода и легкость движения восстановятся и будут такими же, как при тренировке без патрона, нужно стараться успевать сделать выстрел за 1,9—2,1 с и не упускать мишень. После выстрела продолжать поводку на протяжении 3—4 м и усиливать давление на спусковой крючок. В стрельбе по правой и левой мишеням упражняться отдельно, а потом перейти на стрельбу в обоих направлениях. Можно несколько изменить положение стоп и тела, приспосабливаясь для стрельбы по мишеням, идущим влево или вправо. За тренировку выполнять не менее 10 серий по выстрелов с 5-минутным отдыхом после каждых двух. Нормативом разброса пробоин при выполнении упражнения из четырех серий подряд должен считаться круг диаметром 10—15 см.

Если в предыдущих тренировках достигнута кучность, позволяющая получать требуемый результат в очках, и время на каждый выстрел не превышает 2,2 с, то задача стрелка сводится к совмещению центра рассеивания пробоин с центром круга мишени. Отметка выстрела нужна для того, чтобы по одному пробному выстрелу точно определить, куда бьет винтовка. За тренировку делать 150 выстрелов с 5-минутным перерывом для отдыха после каждых 20 выстрелов. Норматив при выполнении упражнения устанавливается тренером.

Бывает, что при стрельбе по мишеням, движущимся с первой и второй скоростью, пробоины в правой и левой мишенях располагаются по высоте не одинаково. Вероятно, это зависит от изготовки стрелка по отношению к мишени. Целесообразно несколько изменить положение стоп и всего тела, приспосабливаясь для стрельбы по правой и левой мишеням.

Для выполнения упражнения со смешанными скоростями движений мишени используются или два района прицеливания, или два прицельных пенька в оптическом прицеле. При двух районах прицеливания один пенек располагается около глаза или касается клыка и служит для удержания прицельного пенька при первой скорости мишени. Другой, для второй скорости, находится впереди носа «кабана». Прицеливаться в этот район можно краем прицельного пенька, касаясь противоположным краем носа «кабана». При двух прицельных пеньках район прицеливания один. Обычно это нос «кабана». При первой скорости мишени близ него удерживается пенек, удаленный больше от центра поля зрения прицела, при второй скорости — ближайший к центру поля зрения прицельный пенек.

Особенности действий снайпера

1. При стрельбе ночью
1. Перед освещением местности, не напрягая зрения, наблюдай в секторе возможного появления преступника. В момент освещения участка местности избегай смотреть на источник света: он может ослепить глаза.
2. При освещении местности осветительными ракетами взгляд перемещай вслед за движением освещенной зоны. Научись отличать движущиеся цели от подвижных теней различных предметов.
3. Для наблюдения ночью выбирай низкие места; кроме зрения, полностью используй слух.
4. Сильно освещенные и яркоокрашенные предметы ночью кажутся ближе, а слабоосвещенные и темноокрашенные – дальше действительных расстояний.
При освещении местности предметы и цели кажутся меньше, чем днем.
5. Попав со света в темноту, сделай 20-40 глубоких вдохов и выдохов, это поможет скорее
повысить чувствительность зрения. Для рабочего подсвечивания ночью пользуйся
преимущественно красным светом.
6. Блестящие и яркие детали, дающие демаскирующие отблески, убирай или маскируй.
Действуя с оружием, не допускай шума.
7. Будь в постоянной готовности вести меткий огонь в различных условиях освещения
местности.
В условиях кратковременного освещения и в полной темноте установи прицел на деление "4". По грудной цели прицеливайся под обрез, в крупные цели - в середину.
8. Наиболее выгодный момент для обнаружения и поражения цели - в начале освещения, пока незамаскированные цели не успели скрыться.
9. Чтобы быстро работать с оружием ночью, отлично изучи его устройство, научись на ощупь различать все его детали и механизмы, устанавливать открытый прицел на нужном
делении, не видя прицельной планки.
10. При стрельбе ночью все внимание сосредотачивай на цели, а не на оружии.
В условиях ограниченной видимости ночью лови цель сначала на мушку, приподняв голову над прикладом, а затем, придав оружию правильное направление, произведи выстрел.
11. При стрельбе по неподвижным силуэтам возьми ровный прицел на фоне светлого неба. Удерживая ее, сбоку плавно наведи оружие в силуэт и произведи выстрел.
Стреляя по движущимся силуэтам, удерживай ровный прицел на светлом фоне по пути движения цели: когда цель приблизится на величину нужного упреждения, открывай огонь.
12. Строго соблюдай дисциплину огня ночью, не допускай беспорядочной, неорганизованной стрельбы.
Помни, что ночью можно вести эффективный огонь, но для этого нужна специальная
подготовка.

2. При стрельбе в горах

1. В горах положение для стрельбы зависит от характера рельефа. Во всех случаях стремись к наибольшей устойчивости тела. Следи, чтобы ноги не скользили и не опирались на неустойчиво лежащие камни.
2. При стрельбе сверху вниз старайся избегать положения, при котором голова оказывается ниже туловища, так как это вызывает сильный прилив крови к голове.
3. Выбирая огневые позиции, стремись, чтобы оставалось возможно меньше непростреливаемых участков и чтобы под обстрелом оказывались дороги, броды, лощины и другие важные участки.
4. Во избежание снежных обвалов не располагайся вблизи скатов, с которых нависают большие массы снега (снежные карнизы).
5. Используя скальные выступы и камни в качестве упора, подкладывай под оружие какие-либо мягкие прокладки (ремень, рукавицу и т.п.).
6. Помни, что при наблюдении сверху вниз расстояния до объектов кажутся меньшими, а снизу вверх - больше, чем в действительности.
7. Учитывай особенности стрельбы в горах. Ведя огонь на дальность до 400 м при угле места цели 30-55 градусов, уменьшай прицел на 1/3 деления, а при угле + 60 градусов - на одно деление.

3. При стрельбе в лесу
1. Цели в лесу появляются внезапно и также быстро скрываются. Учти это и будь готов к немедленному открытию огня на дальность от минимальной до предельной границы видимости. Прицел поставь на дальность прямого выстрела по грудной фигуре.
2. Изготавливаясь к стрельбе с дерева, не делай лишних движений, так как качание ветвей заметно на фоне неподвижных деревьев, а зимой с них осыпается снег.

3. В лесу раздается сильное эхо, слышимость звуков повышена. Будь внимателен, стреляй только по ясно видимой цели.
Стрелять в сторону источника звука, не видя цели, категорически запрещается!
4. Выбирая место для стрельбы, стремись держать под обстрелом просеки, дороги, тропы, опушки.
Стрельбу веди при появлении цели на просеке, поляне, опушке и т.п., где вблизи нет укрытий.

4. При стрельбе в населенных пунктах
1. Исключительно важное значение имеет выбор места для стрельбы. Выбирай его так, чтобы был достаточно широкий сектор обстрела. Располагайся, если позволяет обстановка, на один-два этажа выше цели: это обеспечит хороший обзор и укрытие.
Во избежание демаскирования не следует находиться близко к окну, на открытом балконе, на скате крыши, обращенном к цели.
2. Не забывай учесть поправку в установку прицела на угол места цели.
3. Помни, что пули могут поражать рикошетом, а также способны пробивать преграды и наносить поражения находящимся за ними объектам. Помни о безопасности посторонних лиц!
4. Избегай движения по прямым улицам - там тебя могут заметить и обстрелять; используй проходные дворы, сквозные подъезды, сады, огороды и т.п. скрытые
подходы к месту укрытия цели.
5. Если вход в здание, где можно занять удобную позицию, находится под обстрелом, используй возможность для проникновения в помещение через окна первого этажа с противоположной стороны.

Советы которые помогут выжить на войне

Война, в общем, это гнилое дело, но на войне есть дерьмо — это зачистка городов от боевиков.

1. Если вы проводите зачистку ,то как в анекдоте: в комнату заходите вдвоем — сначала граната, потом вы.

2. Подойдя даже к открытым дверям любого офиса — не входи. Жопой чувствуешь, что там может быть враг, не экономь гранаты, выдергивай чеку и закатывай первую. После взрыва
через 5 секунд, не выдергивая чеки, закатывай в помещение вторую и сходу за неЙ -вскакивай. Кто уцелеет от первой, при виде второй, упадет на пол, и закроет голову руками — возьмешь живым.

3. Стоя перед дверью и ожидая своих товарищей, собирающихся для штурма, придержите дверь, чтобы ее было не открыть. Иначе в коридоре увидите или гранату или ствол.

4. Гранату закатывать по полу. Не кидать.

5. Не бегать перед стволом товарища. Вы перекрываете ему возможность стрелять.

6. Любая закрытая дверь НЕПРИКОСНОВЕНННА, так как может быть заминирована.

7. Ящики не открывать, электронику не включать. Ничего не трогать. Все может быть заминировано. Это важно. Вплоть до того, что нельзя открывать холодильник, даже если очень хочется кушать, и поднимать крышку унитаза, поправлять кривовисящие картины на стенах.

8. Не трогать трупы, столы и другие предметы (все можно заминировать).

9. При первом выстреле — не «маячить», сразу падать.

10. Не держать палец на крючке (часто погибают товарищи).

11. Не брать патроны с открытых цинков, захваченных у боевиков, они могут вместо пороха в патроны зарядить тротил (разорвет автомат, оторвет голову).

12. Гранаты носить в специальных мешках, открытыми не держать (были зацепы).

13. Не надо с РПГ стрелять по людям, бесполезно (рассчитан только на бронетехнику).

14. Рожки изолентой не перематывай (в бою перекосит патрон — откинешь сразу оба).

15. На АК предохранитель имеет три положения. Собственно, блокировка, автоматический огонь и одиночный. Если вы в панике резко снимете с предохранителя, то наверняка опустите его
до упора и поставите, тем самым, в режим одиночного огня. Это сделано, что бы обезумевший от ужаса боец не просадил магазин за секунду и не остался без патронов.
Помните об этом.

16. Предохранитель на АК достаточно мерзко лязгает. Если вам нужно снять его тихо, то оттяните его и плавно переведите в нужный режим огня (это почти всегда одиночный огонь).

17. Перед выходом попрыгайте на месте. Проверьте, что на вас ничего не лязгает и не бренчит.
Антабки на оружии лучше заранее перемотать изолентой или бинтом. Патрон в патронник, и на предохранитель.

18. Изучите таблицы стрельбы на свое оружие. Пуля летит НЕ ПРЯМО. У нее баллистическая траектория с превышениями и понижениями. Поэтому грамотное определение расстояния до
цели и знание таблицы стрельбы — это хорошая возможность попадать быстро, а значит уменьшить время, пока стреляют по вам.

19. Ветер влияет на траекторию полета пули. Изучите влияние ветра на ваше оружие ЗАРАНЕЕ, а не походу и на глазок.

20. Если вам представилась возможность выбирать оружие — берите такое же (такой же калибр)
как и большинство ваших товарищей. На себе много патронов не унести, а кончаются они быстро, особенно в городе, так что если с вами смогут поделиться — это большой плюс. Если
вашего товарища убили, не побрезгуйте восполнить свой боекомплект (предварительно получив разрешение от командира).

21. Если вы уходите в «автономку», то вы несете на себе 360 патронов (это 12 магазинов и еще столько же, но в пачках просто кидаете в рюкзак. Сильно сэкономите в весе).

22. Помните, что магазины, расположенные на груди и животе — это дополнительная бронезащита.

23. Большинство смертей и ранений происходят от осколков. Обычный ватник вполне способен защитить вас от мелких осколков. Повесив поверх еще и разгрузку с магазинами, вы можете
считать себя относительно защищенным. Не забудьте поднять ворот.

24. Бронежилет — это очень хорошо. Любой. Даже самый бэушный.

25. Если вам в броник попала пуля — это еще не значит, что он вас спас. Так как энергия пули, остановленная элементом брони, способна нанести вам чудовищную заброневую травму.
Ребра ломает почти всегда. А возможен и разрыв органов. Так что если в вас нет дырки — это еще не повод радоваться. Бывает, что дырка была бы предпочтительнее.

26. Не трогайте гранатометы. Стрелять из них сложно. Оставьте это более опытным товарищам.

27. Проведя несколько дней на свежем воздухе, курильщика можно засечь за 70-100 метров. Бросайте курить.

28. Если вам что-то послышалось — останавливаете группу и «даете тишину». Слушайте внимательно. Даже если вы будите тормозить группу каждые пять минут, только редкие идиоты будут на вас ругаться.

29. Вы никогда, остановившись, не продолжаете стоять. Нужно встать на колено или лечь. Это очень выматывает, но это вопрос выживания всей группы. Если кто-то ленится садиться —
заставьте его.

30. Пальца на спусковом крючке быть не должно, даже если оружие на предохранителе.

31. На маршах, кладете автомат на руки и складываете их на груди крестом. Так легче нести. При этом большой палец провой руки всегда готов снять с предохранителя, а вскинуть оружие
достаточно быстро.

32. Ремень (автоматный) всегда на шее. Иначе, если попадете в засаду, будет подрыв мины и вы полетите в одну сторону, а ваше оружие в другую, и вы из легкого 300 превращаетесь в 200.

33. На посту не спать. Если заснете, пристрелить вас захотят не только враги. За это, как и за потерю оружия, расстреливали официально. Сейчас расстреливают неофициально.

34. Пописать можно стоя на коленях, не превращаясь в стоячую ростовую мишень. Туалет, это серьёзно. Если есть специально подготовленная площадка никаких проблем. Если на марше
-срать ходят только втроем, один сидит, двое смотрят вокруг на 180 градусов, многих находили валяющимися в собственном дерьме).

35. Чихать в себя.
36. Кто медленно бегает — быстро умирает.

37. Эффективность гранат переоценена. Бывали случаи, когда гранаты взорвалась в небольшой комнате, а внутри были только легкие контузии.

38. Чеку зубами вырвать нельзя. Только пальцами.

39. В стенах могут быть проломы завешанные тряпками или коврами. Так враг может быстро перебегать из парадной в парадную. Помните это. То, что вы находитесь в крайней квартире,
не значит, что из соседней к вам нельзя войти через стену.

40. На окна можно вешать сетки от старых советских кроватей. Они хорошо останавливают ВОГи.

41. Вы можете слышать мяуканье, например из-за двери стенного шкафа. Мне очень жаль, но животное обречено. Скорее всего, его там заперли вместе с гранатой. Открывать нельзя. Это
очень сложный момент, всегда, в таких сложных ситуациях хочется оставаться человеком,
но…
42. Если вам нужно стрелять из помещения на улицу, то не надо подползать к подоконнику или
стоять сбоку от окна. Уйдите вглубь помещения, встаньте на табуретку, закрывшись стеной
или т.п. И не включайте свет, нельзя, не подсвечивайте себя (я уже не го ворю о ВУ).
43. Осколки кирпича или бетона, выбитые огнем, имеют свойства лететь на вас. При попадан
ии
по глазам… ну вы поняли.
44. Долго стрелять не меняя позицию — плохая идея.
45. Пригибайтесь.
46. Не надо «вычислять снайперов». Не ваша работа, да и знаний вам не хватит. Воюйте
дальше, не обращая внимания.

47. Будьте готовы морально «отработать» гражданских, которые засветили вас (если
перспектива не радует, то двигайтесь осторожней.

48. На АК-74 (экземпляр с хорошей кучностью боя), можно прикрутить прицел ПСО от СВД. На
дистанциях 500-600 метров у АК-74 и СВД очень близко сопряжены траектории, прицел
встанет идеально. Будете стрелять и переносить огонь, из-за калибра, гораздо быстрее, чем
с СВД. Да и тем, кто решит поискать снайпера, вы будете неинтересны.

49. Современные гранаты РГО и РГН взрываются в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ от удара У них ударный
взрыватель стоит, а взрыв через промежуток — это срабатывает сам ликвидатор (на тот
случай, если граната упала в рыхлый снег)

50. Никто, даже саперы, не занимаются снятием мин и ВУ. Они тупо подрывают их тротиловой
шашкой. Не надо умничать и начинать снимать ВУ.

51. На растяжки нормальные воины ставят секреты, чтобы было не снять по-простому. Так что
«перерезать нитку» — плохая идея. Просто пройдите мимо. Это не ваше дело, для этого есть
старшие товарищи.

52. При ранениях бывают венозные и артериальные кровотечения. «Лечатся» они по- разному.
Но тут важно другое. В горячке боя времени нет. С венозным кровотечением товарищ будет
умирать несколько часов, а с артериальным буквально 10-20 секунд, а дальше потеря
сознания и начинается гипоксия. Так что, чтобы не париться, быстро накладываете
артериальный жгут поверх раны (сейчас интерны начнут возмущаться, но такова жизнь, это
не гражданка, приходится нарушать) и возвращаетесь в бой. У вашего товарища буд ет
полчаса-час на то, чтобы разобраться самому, ну или это сделаете вы, когда освободитесь.

53. Жгут всегда под рукой! Не в сумке, не в рюкзаке — или намотан на приклад, или в разгрузке
под рукой.

54. С собой всегда ДВА жгута! Один вы можете отдать раненому товарищу и через минуту
получить пулю в бедренную артерию.

55. Есть такое понятие как «подавление огнем». Активно поливая врага, зачастую, можно
сковать его действия, даже не попадая и не нанося урона живой силе. Особенно вам помогут
трассера.

56. Помните, трассера, помимо того, что очень сильно засырают ствол, они еще и выдают вашу
позицию. Так что не злоупотребляйте ими. Да и прицельный огонь ими вести сложно.

57. Оружие нужно чистить каждый день. Особенно нежно в районе дульного тормоза. Если там
будет канавка или ямка, то кучность боя сильно упадет.

58. Последние три патрона в магазине лучше забить трассерами. Чтобы пустой магазин не стал
для вас неожиданностью. Более того, если вы оставите один патрон в стволе, то вам
останется только подстегнуть новый магазин, то есть скорость перезарядки возрастет.

59. Следите за ногами, не ленитесь их мыть. Натрете — и вы уже не воин.

60. Если видите, что по кому-то можно стрелять, это еще не повод стрелять. Если вас не
заметили, узнайте у командира, можно ли ввязываться в бой.

61. Если вы кого-то заметили, но вас еще не увидели, не надо резко прыгать в сторону.
Периферическое зрение засечет вас мгновенно. Мягко и плавно, не торопясь, сядьте и
спокойно займите позицию. Это будет гораздо менее заметно.

62. Помните, досылая патрон патронник, затвор нужно отпускать резко, чтоб лязгнул. Иначе
«зажует».

СПИСОК СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ВОЙНЫ- НЕ ДЛЯ ТУРПОХОДА:
СНАРЯЖЕНИЕ И ЭКИПИРОВКА
1. 2 рюкзака. Один обозный, второй штурмовой 25 л (штурмовой с быстрым сбросом).
2. Наколенники жесткие. И если возможно налокотники (при первых выстрелах в бою боец
падает на колени, может разбить чашечки).
3. Туристический коврик (каремат)
4. Разгрузка
5. Бронежилет
6. Активные наушники
7. Баллистический очки
8. Бронешлем. или, в худшем варианте каска
9. Фляга или гидратор
10. Кусачки для ногтей (через две недели отрастают, ножом не обрежешь, ломаются когда
вставляешь рожок в автомат, сильная боль).
11. Компас
12. Паракорд (легкий нейлоновый трос) 20 метров
13. Вилка ложка
14. Грим. Зеркальце.
15. Набор ниток и иголок. Спички. Тальк
16. Стрелковые перчатки
17. Скотч прозрачный (привязать гранату при растяжке к дереву, порвался берц – обмотал и
побежал дальше).
18. Фонарь. Нож. Часы со стрелками
19. Армейская рация Бинокль Дальномер
20. Средство от насекомых (не вонючее)
21. Мусорные мешки для воды. К низу мешка привязываешь камушек, пробиваешь дырку,
расправляешь мешок на ветках, внутрь бросаешь ветки, из-за перепада температур
получается конденсат, подставляешь емкость под мешок, за сутки от 200 до 300 грамм
воды из конденсата.
22. 1 кг сала мешается со 150гр чеснока, перец соль по вкусу, перекручивается на мясорубку.
Шприцом без иглы заталкивается в тюбик от зубной пасты или в другую емкость.
Хранится до пол у года в жаре. Очень калорийно (можно применять не останавливая
марш-бросок).

ТРЯПКИ

1. Берцы: чтобы не пропускали воду и были легкие (обр. рыбьим жиром или салом)
2. Носки шерстяные, высокие, 5 пар (выводят пот, не дают натереть ноги).
3. Прокладки женские, большие (в берцы, впитывают пот).
4. Плотные штаны и куртка
5. Термобелье. Несколько маек, только хлопок
6. Маскхалат (и летний и зимний)
7. Флисовая куртка (вместо свитера, она легче, вес очень важен)
8. Зимние сапоги (советую «Хаски с.080» — дешево и сердито)
9. Панама из брезента, что бы хоть чуть-чуть держала влагу
10. Арафатка. Смоченным платком обвязывается шея (на много легче, на шее есть много
важных точек).

АПТЕЧКА

1. Берете то, что нужно лично вам, под ваши персональные болячки. Плюс:
2. 3 артериальных новых жгута (старые при растяжке рассыпаются), 2-3 ИПП, много бинтов,
рулон эластичного бинта (он зафиксирует все, что угодно, может заменить жгут)
3. Бактерицидный пластырь, лучше водостойкий; Пластырь рулонный, лучше на тканевой
основе. Дезинфицирующее средство (недорого раствор хлоргексидина), хорошо бы гель
пантестин (раны, ожоги)
4. Жаропонижающее, обезболивающие – аспирин, парацетомол, КЕТОРОЛ (промедол вряд ли достанете)
5. Элементарные капли в нос и для глаз
6. Аллергия, укусы комров – 1% гидрокортизоновая мазь
7. антибиотики широкого спектра действия ( амоксицилин, амиксиклав, ципрофлоксацин)
8. Активированный уголь. Чем больше тем лучше (приходиться пить воду из реки где плавают
трупы, да и просто под нагрузками живот начинает ерундой страдать). Кстати, белый уголь
можно применять в порошке как кровеостанавливающее. Он же применим как антисептик, как
энтеросорбент, как искусственная почка и т д . Прошел испытания в Афганистане, в Спитаке и
Винницком мед инст. При его применении нет нагнивания ран (применяется в гнойной
хирургии). При ожогах. На раны в сухом виде. Внутрь только разведенный водой.
9. При большой потере жидкости — регидрон.
10. кровоостанавливающее -этамзилат, дицинон ( в ампулах).
11. Ножницы, кусачки.
12. Шовный материал, иголка + нить, для зашивания ран (в аптеке)
13. противошоковый набор . ( кеторол, димедрол, преднизалон, кардиомин, адреналин)
что есть что: кеторол -обезболит ( вряд ли на гражданке вы найдете промидол)
димедрол+преднизолон ( колоть оба, но в разных шприцах. -снимут любую аллергическую реакцию на укусы, яд. токсины,), кардиомин -поддержит работу сердца при резком падении давления при укусах или ранениях, адреналин - это если совсем все плохо, анафилактический шок+остановка сердца или нитевидный пульс)

Те, кто прошел Афган, меня поймут.
А вы, молодые, поймите этот опыт отдают вам
люди, прошедшие не одну войну и оставившие там много друзей. Поэтому заучи это как «ОТЧЕ НАШ» .
Если этот листок поможет тебе остаться живым, то я не напрасно его писал. Твой друг.

7 принципов ведения боя

1. СПОКОЙСТВИЕ
Во всякой рукопашной схватке, независимо оттого, насколько силен и многочислен противник, следует сохранять ясную голову и хладнокровие. Гнев, волнение, а тем более страх вызывают такие последствия, как забывание отработанных тактических схем, нарушение ориентации в обстановке, ухудшение техники выполнения базовых элементов.
Надо помнить, что каждый человек, даже самый сильный, имеет уязвимые места. Но для того, чтобы поразить его в такое место, требуется в первую очередь спокойная уверенность в себе. Вступая в схватку, надо мгновенно оценить силы противника и окружающую обстановку, выработать на основе этой оценки план действий, немедленно реализовать данный план со всей решительностью и смелостью. План обязательно должен включать следующие моменты:

цель схватки (задержание противника, его нейтрализация или уничтожение, собственное отступление);
используемые средства боя (оружие, подручные предметы, конкретные базовые элементы);
тактика ведения боя (наступательная, оборонительная, яростная, изматывающая, маневренная и т. д.).

2. ЕСТЕСТВЕННОСТЬ ПОЗИЦИЙ И ПЕРЕДВИЖЕНИЙ
Строго говоря, для боя подходит любое положение тела. Однако это не исключает такого понятия, как «боевая позиция», или «стойка». Она должна быть в одно и то же время и естественной , те удобной , не напряженной , и в то же время подходящей для хорошей защиты и резкой контратаки .
Важно избегать двух крайностей: нельзя стоять на одном месте столбом, нельзя подпрыгивать на носках подобно боксеру на ринге. Жестокая схватка с несколькими противниками, к тому же вооруженными, не имеет ничего-общего с рингом.

3. ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ ПРОТИВНИКА
Отвлекая внимание противника, удается провести свой прием внезапно и с максимальным результатом. Известны несколько основных способов отвлечения внимания:

Демонстрация мирных намерений. Средствами в этом случае являются мимика и голос, спокойная речь, улыбка, выражение благодушного настроения, симпатии к противнику и т. д.
Отвлечение противника .
Средства — мимика и речь.
Крик. Громкий внезапный крик, особенно с угрожающими интонациями, практически всегда влечет за собой непроизвольную (т. е. инстинктивную, не зависящую от сознания) реакцию, проявляющуюся в остановке движения либо в нарушении координации. Крик позволяет перехватывать инициативу и контратаковать.

Использование подручных средств. Имеются в виду средства ослепления противника (песок, грязь и др.)
В результате опытный боец может выиграть несколько мгновений, достаточных для успешного проведения приема.

4. СОКРАЩЕНИЕ ДИСТАНЦИИ
Существуют три основные дистанции боя:

дальняя, или сфера действий ногами (2 шага);
средняя, или сфера действий открытой рукой и кулаком (1 шаг);
ближняя, или бой вплотную (в обхват и без обхвата).

«Вырубить» на дальней дистанции человека, многократно битого, к тому же находящегося в состоянии психического возбуждения либо нетрезвого, почти невозможно.
Так же находясь на дельней дистанции противник может подобрать с земли подручные средства (камни , бутылки , палки ) или достать и применить спрятанное под одеждой оружие .
Выход один — сократить дистанцию, чтобы поймать на захват, а затем бросить на землю или взять на болевое удержание.
Наиболее мощные удары (основанием кулака, локтем, коленом, головой) тоже требуют ближней дистанции.

5. БАЗОВАЯ МАТРИЦА
Наиболее часто используемая комбинация элементов базовой техники включает в себя: удар рукой , либо связка ударов (в сочетании с уклоном или сбивающим блоком); захват рукой (руками); и затем бросок
Сильным оружием является бросок любым способом, не обязательно через себя, можно толкать от себя с постановкой задней подножки, сбивать на землю подсечкой и т. д.
В любом случае , резкий переход из вертикального положения в горизонтальное делает положение противника весьма уязвимым. Первые одну-две секунды после падения невозможно увернуться от добивающих ударов ногами. Тем более сразу же после хорошего броска невозможно вскочить на ноги и броситься в контратаку.

6. УДАРЫ КУЛАКОМ
Если драка идет на средней-дальней дистанции , где дотянуться локтями или коленями не удается , то наносить удары нужно руками сжатыми в кулаки . И бить точно костяшками указательного и безымянного пальцев . Удары стоит отработать по не очень твердому боксерскому мешку , что бы почувствовать как сложены пальцы и не травмировать их в поединке .
На ближней дистанции и в клинче очень эффективны удары коленями и локтями в подбородок .

7. ПРАВИЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Всякий бой сочетает в себе атакующие и оборонительные действия. В рукопашной схватке первый же пропущенный удар может оказаться роковым, особенно если он нанесен вооруженной рукой. Это не боксерский ринг(!!!), где можно пропустить сильный удар, потом восстановиться и выиграть матч. Главные требования к правильной защите следующие:

своевременность, т. е. ни слишком рано, ни слишком поздно. Так, блокировка и уклонение наиболее эффективны в те моменты атак противника, когда он из-за инерции уже не может ни изменить траекторию, ни остановиться, ни вернуться в исходное положение;
в результате защитных действий боец должен занять позицию, удобную для проведения им контратаки;
средствами правильной защиты являются : повороты корпуса, уклоны, нырки, приседания, отклонение траекторий атакующих конечностей, а также защита головы предплечьями , локтями поднятых в глухую защиту рук .

Применение боевого ножа при атакующих действиях в ближнем бою.

Боевой нож предназначен для нанесения противнику проникающих ранений и для рассечения мягких тканей. Результат успешного использования ножа в этом случае - колотая или резаная рана летальной области тела противника. Нанесение рубленых ран современным боевым ножом, как правило, невозможно. Для более или менее эффективной "рубки" боевой нож слишком легок и не обладает достаточно длинным клинком.

Атакующее действие, приводящее к глубокому проникающему ранению, обычно называют "укол". Наиболее типичны такие ранения для фехтовальной техники, а значит, чаще всего их наносят при ведении "линейного" боя. Именно глубокие проникающие ранения жизненно важных органов справедливо считаются наиболее опасными для жизни. Вот почему "уколы" чаще всего используются в "бою на уничтожение". Однако при этом, достаточно высокие требования предъявляются к качеству удара.

Прежде всего, "укол" должен быть очень точным, и добиться этого не так просто. Летальные участки не велики и в них трудно попасть, особенно если учесть, что удар наносится по реальному противнику, а не по мишени. Но просто точного удара тут недостаточно: поражаемые органы, как правило, находятся глубоко внутри тела, значит, нужно еще безошибочно выбрать и сохранить требуемую ориентацию клинка. В момент выполнения удара возможны соскальзывания лезвия ножа при попадании в твердые элементы снаряжения или костные ткани тела противника. Это означает, что при выполнении "укола" кисть атакующей руки должна быть жестко зафиксирована, причем не всегда в самом удобном положении.

Требование, связанное с жесткостью кисти при выполнении "укола", существенным образом ограничивает действие бойца. В самом деле, если боевой нож удерживается традиционным, так называемым "прямым" хватом, то поражаемая область находится лишь в пределах нижней части туловища. В противном случае, если нож удерживается "обратным" хватом, удары наносятся сверху вниз в верхнюю часть тела. Конечно, возможны варианты, но в большинстве случаев способ удержания боевого ножа объективно ограничивает технический арсенал фехтовальщика. Так, например, если боевой нож удерживается "прямым" хватом, ранения от "уколов" в грудь и шею могут быть лишь касательными. Именно поэтому при нанесении ударов в верхнюю часть тела противника, специалисты вынуждены выполнять их, приподнимая локоть атакующей руки. Такое положение руки является не удобным и характеризуется предельными суставными углами, что, в свою очередь, значительно сковывает бойца, снижает его подвижность. Кроме того, поднятый локоть открывает для контратаки боковую поверхность тела нападающего.

В арсенале бойца, предпочитающего "круговой" бой, значатся в основном секущие удары. Строго говоря, это даже не удары, а скорее рассекающие, режущие движения, которые можно рассматривать как цепь непрерывных, разящих траекторий "боевого вихря". Они выполняются без широких, амплитудных замахов, поскольку в их основе лежат скупые кистевые движения. Такие движения не предусматривают жесткой фиксации ножа. Скорее наоборот, кисть должна быть всегда свободна и слегка "подрессорена". Это важнейшее, принципиальное требование. Именно методичное следование ему может сделать боевую работу спонтанной, интуитивной, когда поражающее воздействие не планируется, а целиком обусловливается сложившейся ситуацией, "вытекает" из нее.

Действительно, при столкновении с любым препятствием "мягкая кисть" легко обводит клинок вокруг него, осуществляя при этом спиралеобразные рассечения. Подобные ранения носят во многом случайный характер. Спланировать эффективную защиту против них невозможно. Более того, в "круговом" бою поражающее воздействие на противника можно продолжать и в процессе извлечения ножа из тела. При использовании "циклической" техники это не вызывает трудностей, поскольку раненый противник оседает под тяжестью собственного веса, и "мягкая кисть" этому не препятствует. Изменить траекторию, при извлечении лезвия ножа, очень просто - достаточно лишь слегка повернуть кисть.

Таким образом, в "круговом" бою поражение осуществляется и в фазе "опоры" на противника, и в фазе извлечения ножа. Именно поэтому обычный результат поражения боевым ножом при использовании техники "мягкой кисти" - довольно обширная резаноколотая рана. "Мягкая кисть" практически не ограничивает использование всего запаса атакующих средств бойца, ведущего "круговой" бой. Независимо от того, каким хватом - "прямым" или "обратным" - удерживается боевой нож, одинаково легко поражается любой участок тела, что, безусловно, считается существенным преимуществом "мягкой" кисти перед "жесткой".

Для жесткой фиксации ножа боец плотно охватывает пальцами рукоять, сжимает, стискивает нож в руке. Это, собственно, и требуется для сильного проникающего удара (рис. 1 ). Но цена такой жесткости - потеря свободы. Жесткость кисти передается до самого плеча, напрягает большие массивы мышц, почти целиком закрепощает ведущую, атакующую руку. Движения ограничиваются самым примитивным набором: воткнул - вытащил, воткнул - вытащил. Так только маньяк кромсает свою жертву, а успех воина - в движении. Каким же образом можно держать боевой нож так, чтобы надежно поражать противника, и в то же время не закрепощать атакующую руку?

Прежде всего, следует уяснить, что нож - равноправный участник всех действий воина, вот почему, ведя бой, воин должен согласовать собственное движение с инерционными свойствами ножа. Другими словами, взяв в руки нож, надо слиться с ним, стать "воином - с - ножом", который уже не может двигаться и сражаться по-прежнему. В противном случае, воину придется "бороться" с движением ножа, как с норовистой лошадью. Нож все время будет вырываться, выскальзывать, падать. И надо прикладывать силы, чтобы удерживать его. Отсюда и возникает источник напряжений и "зажимов".

Правда, одних лишь согласованных движений ножа с действиями воина недостаточно для полного их слияния, приходится учитывать некоторые, чисто технические особенности удержания боевого ножа. Начнем с того, что не рука держит нож, а нож лежит в руке. Рукоять ножа охватывается двумя пальцами у гарды. Если это "прямой" хват, то нож берется в кольцо большим и указательным (рис. 3), а если "обратный", то мизинцем и безымянным пальцами (рис. 4).
Остальные пальцы, не зажимают рукоятку, а облегают ее, прилегают к ней, полностью подчиняя свое положение движениям ножа. Лезвие направляется не усилием руки, а волнообразными движениями всего тела. Когда после соприкосновения с препятствием лезвие встречает сопротивление, пальцы начинают последовательно "включаться" в управление движением клинка. И если возникшая преграда не поддается проникновению, то клинок обводится вокруг нее и продолжая свое движение.

Следует иметь в виду еще одно немаловажное обстоятельство: "мягкая кисть" совершенно не препятствует нанесению удара кулаком. Он может выполняться на стадии завершения рассечения (отталкиваясь лезвием от опоры) (рис. 5). И, наоборот, рассечение лезвием ножа может являться естественным продолжением кругового дара кулаком. Об этом свойстве "мягкой кисти" важно помнить еще и потому, что части рукояти и гарды, выступающие за пределы кулака, могут служить великолепным "кастетом". Кроме того, такие удары прекрасно выполняют роль опоры при обходе клинком препятствия или переносе поражения с одного участка тела на другой.

Отметим еще некоторые технические детали, без которых разговор об атакующих действиях с использованием боевого ножа был бы неполным. Мы уже говорили о роли хвата в рукопашном бою. Продолжая эту тему, заметим, что как "прямой", так и "обратный" хваты боевого ножа, могут одинаково успешно использоваться для нанесения как колотых, так и резаных ран. Именно поэтому считается, что "прямой" хват, традиционный для большинства видов холодного оружия, не является безусловно предпочтительным при использовании боевого ножа.
Большинство специалистов признает эффективность и "обратного" хвата. Дискуссия о причинах выбора "прямого" или "обратного" хвата - не всегда плодотворна, поскольку речь может идти только о личных предпочтениях или о традициях различных школ.

Отдельно следует отметить некоторые ограничения, возникающие при выборе способа удержания складывающихся ножей. Они обусловлены особенностями конструкции самих ножей - для приведения такого ножа в боевое положение (открытия лезвия), он должен удерживаться "прямым" хватом (рис. 6). Это вынуждает специалиста, использующего складывающийся боевой нож, либо продолжать работать "прямым" хватом, либо освоить технику смены хвата.

Техника смены хвата включает всего два основных приема: перевод ножа из положения "прямого" хвата в положение "обратного" и наоборот. Освоение этих приемов не составляет большого труда, однако их выполнение в условиях непосредственного контакты с противником может оказаться проблематичным.

Ведь смена хвата - своего рода жонглирование, отдельные моменты которого характеризуются практически полным отсутствием сколько - нибудь надежного контакта с рукоятью ножа. Даже легкое постороннее вмешательство в это мгновение может привести к потере ножа. Из сказанного следует, что менять хват в ходе боя следует только предварительно разорвав дистанцию и прикрывая руку с ножом от возможных выпадов противника.

Освоить технику смены хвата имеет смысл и по некоторым другим соображениям. Во-первых, первоначальный хват ножа, обусловленный способом его размещения на снаряжении - может не устраивать бойца. Во-вторых, положение ножа в руке может носить чисто случайный характер, например, после подбора упавшего ножа или после обезоруживания противника. Так или иначе, но уверенное владение техникой смены хвата в ходе рукопашной схватки может пригодиться.

Выбранный способ удержания боевого ножа играет и еще одну важную роль. Сам вид ножа в руке оказывает неизгладимое впечатление на противника. С одной стороны, демонстрация боевого ножа может вызвать психологическое давление на противника, с другой - позволит ему подготовиться к схватке, правильно выбрать технику и тактику противодействия. Так что при выборе хвата следует учитывать характер решаемых задач. В одних случаях требуется демонстрировать нож противнику ("Боевой нож в ходе специальных операций"), в других, например, бою, нож должен маскироваться. В этой связи можно сделать очевидный вывод: "прямой" хват в большей мере способствует демонстрации ножа, "обратный" хват более приспособлен для его маскировки.

И, наконец, последнее замечание о способах Удержания боевых ножей. Реальная рукопашная схватка не предполагает использование исключительно холодного оружия. Существует огромный выбор огнестрельного оружия, специально предназначенного для ближнего боя. Применение огнестрельного оружия в ближнем бою совершенно не умаляет достоинств боевого ножа. Наоборот, умелое сочетание боевых возможностей этих видов оружия может существенно повысить эффективность действий специалиста в ближнем бою. Из этого следует, что профессионалу необходимо освоить не только "прямой" и "обратный" хваты боевого ножа, но и научиться одинаково хорошо фехтовать как правой, так и левой рукой. Это замечание тем более важно, если учесть возможность ранения ведущей руки.

Методы которые улучшат вашу меткость

Вне зависимости от того, в тире вы или на охоте — правильное дыхание очень важно для меткого выстрела. Именно из-за несвоевременного вдоха или выдоха ружье может сместиться буквально на несколько миллиметров, и в итоге вы попадете совсем не туда, куда целились.

Какие факторы влияют на меткий выстрел? На первом месте стоят общие навыки стрелка. Вторым в списке идет правильное положение стрелка во время выстрела. И последнее — степень «крутости» оружия. Правильное дыхание зачастую недооценивают, хотя мы дышим с самого рождения, поэтому довольно глупо не принимать во внимание влияние такой «обыденной» особенности на меткость стрельбы.

Почему так важно правильно дышать во время выстрела?

Почему же мы считаем, что для «меткого» выстрела правильное дыхание имеет первоочередную важность? Все просто: когда вы делаете вдох или выдох, ваша грудь поднимается и опадает, при этом немного смещая оружие и тем самым изменяя точку прицеливания.

Также наряду с дыханием довольно важно общее состояние организма. К примеру, если вы возбуждены и в вашей крови бурлит большое количество адреналина, то, скорее всего, ваше сердце будет биться быстрее, а ваше дыхание будет учащенным. Вне сомнения, если в таком случае вы попытаетесь задержать дыхание перед выстрелом, то гарантированно получите небольшую головную боль и большую вероятность промаха. Именно поэтому для стрелка, желающего всегда попадать в цель, очень важно уметь правильно дышать.

Какие методы контроля дыхания существуют?

Существует несколько методов, которые помогают контролировать дыхание во время выстрела. Мы рекомендуем вам попробовать их все, а уж затем решить, какой из них подходит вам больше всего. После некоторого количества тренировок вам будет совсем не трудно «правильно» дышать даже во время каких-то сложных ситуаций, будь то стрельба по тарелкам или охота на медведя.

Итак, вот эти 4 метода:

1. Выдох и Пауза. Когда вы уже приняли наиболее удобное положение для стрельбы, приложите свою щеку к прикладу ружья. Сделайте глубокий вдох. Выдохните лишь часть воздуха, затем сделайте паузу и нажмите на спусковой крючок. Пауза поможет вам удержать оружие в самом выгодном положении для выстрела.
2. Вдох и Пауза. Расслабьтесь и дышите спокойно. Перепроверьте удобность вашей позиции для стрельбы. Сохраняя ритм спокойного дыхания, сделайте вдох. Когда ваши легкие будут наполовину наполнены воздухом, сделайте паузу и нажмите на спуск.

3. Полный выдох. Убедитесь в том, что вы приняли правильное положение для стрельбы. Дышите спокойно и расслаблено. Сфокусируйтесь на вашей цели. Продолжая дышать спокойно и расслабленно полностью выдохните, а затем сделайте паузу и нажмите на спусковой крючок.

4. Обычное дыхание. Этот метод несколько сложнее, чем предыдущие. Вся сложность в том, что вы теперь вообще не должны фокусироваться на своем дыхании или делать какие-либо паузы. Единственное, что вам нужно сделать, это сфокусироваться на цели, а затем просто нажать на спуск в тот момент, который вы посчитаете наиболее благоприятным.

Кстати, когда вы делаете паузу во время вдоха/выдоха, запомните одну важную вещь: пауза — это не «задержка» дыхания. Когда вы «задерживаете» дыхание, большинство ваших мышц сжимаются, а также ускоряется сердцебиение. А как вы знаете, это может довольно сильно повлиять на меткость выстрела.

Когда вы начнете практиковать эти методы дыхания, вы можете начать дышать более коротко и прерывисто. Если вы заметили за собой такую особенность, то остановите тренировку, и попробуйте начать дышать спокойно и расслабленно. Очень важно, чтобы вы поняли, как именно влияет дыхание на вашу точку прицеливания, ведь как только вы поймете это, вам не составит труда научиться стрелять еще более быстро и точно.

В этой статье мы перечислили лишь базовые дыхательные техники. Нам известно о том, что некоторые олимпийские атлеты делают выстрел во время паузы между ударами сердца.

Для того, чтобы достичь таких поистине феноменальных результатов, нужно достаточно долго тренироваться, но кто знает, возможно, через некоторое время и вы сможете похвастаться таким достижением.

Как построить плот (самые распространенные типы)

Плот — это прежде всего средство сплава или переправы. Он менее маневрен, тихоходен и может использоваться только на достаточно глубоких реках, с быстрым течением, на которых нет непроходимых завалов. Обладая такими положительными качествами, как плавучесть, прочность, остойчивость, стойкость к волне, плот позволяет успешно преодолевать сложные естественные препятствия, характерные для горных и таежных рек.

Среди многих конструкций плотов, используемых в путешествиях, можно выделить несколько типов которые отличаются размерами, способами связывания и основными материалами, обеспечивающими плоту необходимый запас плавучести.
Наибольшее распространение получили плоты, основание которых вяжется из сухих стволов ели, лиственницы, кедра, пихты и др. Для постройки такого плота достаточно иметь пилу, хороший плотничий топор и необходимые навыки работы с инструментами. При наличии подходящего строительного, материала даже немногочисленной группе вполне по силам изготовить прочное и надежное судно, способное не только поднять их вместе с грузом, но и послушное в управлении.

Для плавания по небольшим, несложным рекам строятся легкие плотики, рассчитанные на двух-трех человек. Плотики могут быть использованы также для рыбной ловли, переправ и при прохождении участков реки, ограниченных завалами или непроходимыми порогами. К постройке плотика часто прибегают в целях экономии времени: связать пять — семь бревен длиной 3—4 м — дело не такое уж сложное. Иногда здесь преследуется и другая цель: в верховьях реки, там, где глубина незначительная, такой плот более удобен для плавания, так как имеет меньшую осадку.
Для плавания по порожистым, горным, таежным рекам используются более прочные и тяжелые плоты, обладающие значительной грузоподъемность» остойчивостью и надежностью связей. Управление ими — дело сложное и возможно лишь при наличии специальной оснастки.
Прежде чем приступить к постройке такого плота надо определить размеры его става: длину, необходимое число бревен, их диаметр. Задача сводится к тому, чтобы не только рассчитать объем древесины, необходимой для обеспечения грузоподъемности, но и найти наиболее выгодные соотношения между его размерами.

Для того чтобы плот обладал хорошими ходовыми качествами, его ширину и длину следует подбирать таким образом, чтобы их отношения равнялись 1 : 3. При этом надо учесть, что большая ширина нарушает остойчивость плота, а при большей длине он теряет управляемость.
Прочность плота, его способность в течение длительного времени противостоять большой волне, ударам и подводные камни, скалы зависят в значительной степени от надежности связей между отдельными бревнами. На практике используются два способа связывания бревен: ронжинами (при помощи петель) и стрелами (в открытый или закрытый паз).
При связывании става ронжинами материалом для петель служат крепкая пеньковая веревка диаметром не менее 20 мм, капроновая веревка, стальной трос с антикоррозийным покрытием, а также вицы — эластичные жгуты, изготовленные из веток и тонких молодых деревьев путем их раскручивания, распаривания и т. д.

Размер петли подбирается таким образом, чтобы она свободно охватила два смежных бревна и, перекинута затем через ронжину, позволила нагелю с большим усилием зайти в гнездо, полностью выбрав зазор.
Более надежные связи достигаются скреплением става стрелами. Здесь требуется тщательная разметка и обработка бревен и стрел. Этот способ обеспечивает прочное, жесткое соединение, пригодное для сплава по бурным горным и горно-таежным рекам.

Приступая к разметке, очищенные от сучьев бревна укладывают на поперечные слеги и выравнивают по высоте, Надо сказать, что именно эта предварительная операция решает успех дела. Чем мощнее плот, чем больше бревен предстоит связать, тем тщательней следует производить разметку, обращая особое внимание на сохранение одинакового размера между пазами у каждого брёвна. Если этот размер не будет выдержан в жестких пределах, то при сборке может оказаться, что плот собирается только на одну стрелу, а для того, бревнами.

Чтобы избежать истирания о камни, петля утапливается в пазы, прорезанные в нижней части бревна. Снимать кору с ронжины не следует, так как в противном случае обвязка будет скользить. Этот способ связывания бревен используется главным образом для постройки плотика, а также плотов, предназначенных для плавания по относительно спокойным рекам. Окончательную сборку плота, как правило, производят на воде. Бревна поочередно нанизывают на обе стрелы. Если используют открытый паз, то сначала заводят два средних бревна и, закрепив их клиньями, наращивают плот от середины. Закрытый же паз позволяет вести сборку к крайнему бревну, то есть бревна последовательно нанизываются с одной стороны става.

В сравнении с другими типами туристских судов плот — сооружение громоздкое, тяжелое, обладающее большой инерцией, имеющее незначительную собственную скорость относительно потока. Управление им фактически сводится к поперечному перемещению по поверхности реки в те части потока, которые обеспечивают ему наиболее рациональный и безопасный путь. На небольших, мелких реках при сплаве на плотиках часто обходятся шестами, упираясь о дно или камни.
Однако для серьезного плавания по сложным рекам необходимы греби, которые устанавливаются на носу и на корме плота и при помощи которых можно управлять судном независимо от глубины и скорости течения. Опорами для гребен служат подгребицы.
Плоты, связанные из бревен, используются для сплава в таежных или горно-таежных районах, то есть там, где имеется в достаточном количестве лес, пригодный для связывания става. Для постройки деревянного плота пригоден только отборный строевой лес, не подверженный гниению, способный длительное время сохраняться на плаву. А как быть в том случае, если для сооружения плота нет строительного материала?

Широкое распространение получили судна, основанием которых служат резиновые камеры, наполненные воздухом. Они не только пригодны для плавания по рекам различной сложности, но и с успехом могут конкурировать с деревянными ввиду целого ряда преимуществ. При сооружении таких плотов значительно сокращается время на их постройку, они долго сохраняют запас плавучести (деревянные плоты, как известно, в процессе плавания впитывают воду), отличаются небольшим собственным весом, незначительной осадкой и легкостью управления.
Для постройки надувного плота не требуется строевой лес, как известно представляющий большую ценность.
Различают два типа надувных плотов: плоты, собранные из автомобильных (тракторных) или волейбольных камер (последние иногда называют катамаранами или тримаранами).
При расчете грузоподъемности плота здесь так же, как и при постройке деревянного, учитывают вес не только экипажа и груза, но и всех надводных сооружений. Несмотря на то что грузоподъемность камер во время плавания остается постоянной, всегда нужно иметь достаточный запас плавучести на случай прокола одной, а может быть» и двух камер сразу.
При постройке плота часто обнаруживается, что площадь, занимаемая камерами, значительно меньше площади, необходимой для размещения людей, груза и управления. В таких случаях камеры рассредоточивают.
Основанием плота служит жесткая рама, собранная из поперечных и продольных деревянных элементов, прочно скрепленных между собой. В ячейки рамы вставлены автомобильные камеры (в два ряда), которые привязаны к продольным элементам тонкой капроновой веревкой и упираются в поперечно уложенные брусья, скрепленные с рамой ронжинами и веревочными петлями. В местах контакта с брусьями камеры связаны также капроновой веревкой. Сверху плот закрывает настил, собранный из тонких стволов деревьев, кустарника и т. д, Конструкцией предусмотрена возможность ремонта (или замены) отдельных камер без разборки плота в целом. Управление плотом осуществляется при помощи гребей, установленных на П или М-образных подгребицах.

Перемещение в лесу

Если есть возможность, то лес, особенно густой, следует обходить стороной. При передвижении старайтесь держать дорог и троп. Но если все-таки участок пути будет проходить по лесу, к этому надо соответственно подготовиться.

При выборе маршрута в лесистой местности не следует без крайней необходимости намечать путь движения через крупные лесные массивы, так как ориентирование в густом лесу, особенно ночью, сильно затруднено. Целесообразно прокладывать маршрут вблизи четких местных ориентиров (опушка леса, просека, берег реки, озера), совпадающих с направлением движения.

Очень важно правильно уложить все имущество, предназначенное для переноски, подогнать снаряжение, чтобы оно не стесняло движений и не издавало каких-либо звуков при движении. Не следует брать ничего лишнего. Особенно хорошо нужно подготовить обувь (просушить, смазать), правильно подобрать носки или портянки.

В некоторых случаях должны своими силами подготовить простейшие средства для повышения проходимости (снегоступы, волокуши), а также средства для преодолений препятствий.

Чтобы идти уверенно даже по густому кустарнику, бурелому или через завалы лучше всего, если у вас ноги и руки будут защищены. Носите в тайге одежду, не допускающую за ползания клеща через воротник и обшлага. Простая энцефалитка является наиболее удобной одеждой.

Прежде чем войти в лес сориентируйтесь. Лучшим средством для этого является компас, если нет компаса по солнце. Точнее об этом можно прочитать с соответствующих разделах сайта. Тщательная ориентация в этот момент нужна из-за того, что войдя в лес обзор снижается до нескольких десятков метров. И при неумелом передвижении очень легко потерять ориентировку и начать кружить на одном месте.

Но самое надежное - взять за правило, прежде чем войти в лес, посмотреть карту или хотя бы нарисованный от руки план местности. Запомнить ориентиры.

Входя в лес, запомните, с какой стороны от вас стоит солнце. Если, например, справа - выходить обратно надо так, чтобы оно было слева. При этом надо делать поправку на время: из-за вращения Земли солнце будет казаться сместившимся вправо. За каждый час надо добавить к своему направлению уклон в 15 градусов влево.

Если ночью или пасмурным днем сбился пути, то ночью по звездам следует определить стороны света, чтобы утром облегчить ориентирование.

Во время движения надо чаще себя проверять: запоминать ориентиры, оставлять зарубки. Без зрительных ориентиров человек в лесу начинает кружить, так как правая нога делает шаг всегда чуть шире левой. Чтобы избежать этого, прямую линию надо мысленно проводить между двумя ориентирами впереди. Дойдя до одного (например, дерева), тут же выбрать следующий. Прямая линия таким образом будет непрерывной.

Обходить деревья нужно попеременно то с левой, то с правой стороны.

Чтобы выдержать намеченное направление, обычно выбирают хорошо заметный ориентир через каждые 100-150 м маршрута. Это особенно важно, если путь преградил завал или густой кустарник, которые вынуждают отклониться от прямого направления. Попытка идти напролом всегда чревата получением травмы.

Крупного болота в лесу не встретить, как говорят, просто по определению. В противном случае это уже будет болото, а не лес. Но заболоченные участки попадаются сплошь и рядом. Лучше обходит их стороной, но, обойдя, обязательно учитывайте это и постарайтесь поскорее вернуться на выбранный азимут. Водные преграды, особенно реки с быстрым течением и каменистым дном для большей устойчивости преодолевают не снимая обуви. Прежде чем сделать следующий шаг, дно прощупывают шестом. Двигаться надо наискось, боком к течению, чтобы поток не сбил с ног.

Скорость движения устанавливается с учетом сложности и протяженности маршрута, времени года, погоды, состояния грунта, других условий обстановки.

В зависимости от этих условий скорость движения может быть различной. Средней скоростью пешехода по равнине с твердым грунтом считается: без груза - 4-5 км/ч, с грузом - 3- 4 км/ч.

При расчете скорости марша по пересеченной местности следует вводить поправки на подъемы и спуски и в зависимости от углов наклона принимать следующие скорости движения:

Важное значение для поддержания высокой скорости передвижения и сохранения сил имеет правильное сочетание интенсивного движения и отдыха.

Для кратковременного отдыха, а также для уточнения местонахождения и определения направления дальнейшего движения, для осмотра и приведения в порядок обуви, одежды, снаряжения следует делать небольшие привалы. Первый привал на 5-10 мин лучше сделать через 25-30 мин после начала движения. Во время привала еще раз подогнать снаряжение, проверить одежду и прежде всего обувь. Дальше остановки можно делать значительно реже через каждые 1,5-2 ч. Продолжительность привалов 10 мин. При движении по сильно пересеченной местности , с большим количеством завалов, подъемов и спусков промежутки между привалами надо сокращать. При крутизне подъема 15-25° привалы следует делать примерно через 50 мин, а при более крутых подъемах чаще.

Лучше идти в полный рост, как привык, не допуская излишнего напряжения, сохраняя ритмичность и глубину дыхания. Дышать равномерно, через нос и делать полный выдох. Мышцы ног, туловища, рук должны быть по возможности расслаблены. Изменять ритм движения нужно плавно, постепенно набирая скорость в начале движения и сбавляя ее за 3-4 мин до конца. При остановке сразу плюхаться на землю нельзя, следует немного потоптаться на место (1-2 мин.), выбрать место, постепенно снять нагрузку и только потом снимать ношу и устраиваться на отдых.

Когда по лесу идет группа туристов, лес кажется вымершим. Оно и понятно, шумят, курят, сучьями трещат, от такой наглости вся живность замирает или уходит куда-нибудь подальше, еще до того как появится возможность "вступить в зретельный контакт". Передвигаться по лесу по возможности, бесшумно, оглядываясь через каждые 40-50 шагов. Только так можно увидеть редкого зверя и остаться незамеченным.

Но так двигаться, надо еще научиться. Первое требование к бесшумной ходьбе - умение двигаться, не создавая шума при постановке ног на землю, и соблюдение осторожности во избежание возникновения шума от задевания за ветки. Шаг при такой ходьбе короче обычного. Нога ставится на землю легко, осторожно. При передвижении на короткие расстояния ногу лучше ставить на носок, медленно перенося массу тела на всю ступню. При передвижении на значительные расстояния нога выносится на пятку, а другая нога слегка сгибается до положения полуприседа. Выносимая вперед нога должна ставиться так, чтобы можно было сразу же поднять ее, если она попала на предмет, производящий шум. Ходите так, чтобы усилия шли от бедра, а не от колена.

Обычно шум производит пятка, особенно там, где на земле валяются палки, сучья, камни и т. п.

Передвижение по вязкому грунту вызывает дополнительный расход энергии, затрачиваемой на "вытаскивание" ног из вязкой почвы и на сохранение равновесия. Поэтому по вязкому и топкому грунту надо двигаться короткими шагами, быстро переставляя ноги, чтобы они не успевали глубоко уходить в почву. Ногу нужно ставить на всю ступню, движение облегчать энергичной работой рук. Желательно выбирать более твердые участки почвы, борозды, кочки, глинистые выступы. В этих случаях движение небольшими шагами чередуется с прыжками и большими шагами.

Двигаясь по скользкой поверхности (например, по глинистой почве после дождя) ногу следует ставить на всю ступню. Одна рука обязательно должна быть свободна, чтобы делать ею короткие резкие движения для сохранения равновесия.

При передвижении по высокой траве рекомендуется выше поднимать ноги и ставить их на землю с носка.

При передвижении по мелкой воде, чтобы не создавать шума, ногу надо опускать постепенно с носка, протаскивая ее вперед по воде скользящим движением, как при ходьбе на лыжах.

При низкой температуре зимой скрип шагов по снегу слышен на 30-40 м. В морозную ночь распространение звуков увеличивается. Для уменьшения звука шагов зимой можно обшить подошвы обуви шубными лоскутами, обмотать мягкими тряпками.