🏃 🧠 Кандидат психологических наук, выпускник МГУ и INSEAD, колумнист Psychologies и РБК. Его книгу PricewaterhouseCoopers признали лучшей в России в 2022 г.
А теперь Николай Молчанов ведет потрясающий блог о самых крутых штуках в психологии. Где на пальцах объясняет секрет удачи, отчего мы вечно недовольны собой и почему свидетели стрельбы в Трампа все забыли.
Шанс изменить судьбу, подтверждённый наукой. Подписывайся, пригодится: @marketpsy
А теперь Николай Молчанов ведет потрясающий блог о самых крутых штуках в психологии. Где на пальцах объясняет секрет удачи, отчего мы вечно недовольны собой и почему свидетели стрельбы в Трампа все забыли.
Шанс изменить судьбу, подтверждённый наукой. Подписывайся, пригодится: @marketpsy
👹☸️Грязь-каша, чтобы обмануть дьявола
В некоторых регионах китайской провинции Фуцзянь празднуют Aojiu jie — праздник, посвященный подвигу буддийского святого Мулиана.
Праздничное блюдо на этом празднике — Aojiu , или Aogao на диалекте Фучжоу. Название этого блюда можно перевести как "мусор" или "грязь".
Это сладкая рисовая каша темного цвета с арахисом, сушеным зизифусом ююба, лонганом, водяными орехами и коричневым сахаром.
Кашу подносят в качестве жертвы духам предков и едят за столом.
За всем этим стоит весьма любопытное предание.
Маудгальяяна, или Мулиан в китайской традиции — второй из главных учеников Будды, и один из самых почитаемых. Его мать — грешила, и после смерти переродилась в одном из буддийских адских миров.
Мулиан обладал способностью перемещаться между мирами. Спустившись в этот ад, он увидел, что мать, воплощенная в призрака, страдает от голода.
Но накормить ее невозможно — как только она подносит любую еду ко рту, она тут же испепеляется. Таково наказание этого ада.
Мулиан просит Будду помочь накормить его мать. И тут история раздваивается.
📜Каноничная версия — "народный буддизм" идет в Китай
В китайском каноне Мулиан начинает совершать религиозные подношения в честь предков в 15 день седьмого лунного месяца.
Так появился праздник голодных призраков, во время которого, как верят китайские буддисты, духи предков посещают живых. Его празднуют во всей восточной Азии, не только в Фуцзяне.
Этот праздник стал мостиком между буддийской и китайской традициями. Религиозное почитание предков — важнейший элемент даосизма.
Буддисты добавили его в свою традицию и получили возможность найти взаимопонимание с китайцами и эффективнее проповедовать среди них.
Что-то похожее на народное православие, когда языческие боги превращались в православных святых.
Но в народной версии все еще интереснее.
😼Народная версия — Мулиан обманывает чертей
В ней Мулиан не совершает подношения предкам. Вместо этого Будда поручает герою схитрить — приготовить черную кашу.
Для адских демонов она выглядит как уже сгоревший пепел, поэтому когда Мулиан кормит мать, они этого не замечают.
#хх_средневековье
#хх_китай
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
В некоторых регионах китайской провинции Фуцзянь празднуют Aojiu jie — праздник, посвященный подвигу буддийского святого Мулиана.
Праздничное блюдо на этом празднике — Aojiu , или Aogao на диалекте Фучжоу. Название этого блюда можно перевести как "мусор" или "грязь".
Это сладкая рисовая каша темного цвета с арахисом, сушеным зизифусом ююба, лонганом, водяными орехами и коричневым сахаром.
Кашу подносят в качестве жертвы духам предков и едят за столом.
За всем этим стоит весьма любопытное предание.
Маудгальяяна, или Мулиан в китайской традиции — второй из главных учеников Будды, и один из самых почитаемых. Его мать — грешила, и после смерти переродилась в одном из буддийских адских миров.
Мулиан обладал способностью перемещаться между мирами. Спустившись в этот ад, он увидел, что мать, воплощенная в призрака, страдает от голода.
Но накормить ее невозможно — как только она подносит любую еду ко рту, она тут же испепеляется. Таково наказание этого ада.
Мулиан просит Будду помочь накормить его мать. И тут история раздваивается.
📜Каноничная версия — "народный буддизм" идет в Китай
В китайском каноне Мулиан начинает совершать религиозные подношения в честь предков в 15 день седьмого лунного месяца.
Так появился праздник голодных призраков, во время которого, как верят китайские буддисты, духи предков посещают живых. Его празднуют во всей восточной Азии, не только в Фуцзяне.
Этот праздник стал мостиком между буддийской и китайской традициями. Религиозное почитание предков — важнейший элемент даосизма.
Буддисты добавили его в свою традицию и получили возможность найти взаимопонимание с китайцами и эффективнее проповедовать среди них.
Что-то похожее на народное православие, когда языческие боги превращались в православных святых.
Но в народной версии все еще интереснее.
😼Народная версия — Мулиан обманывает чертей
В ней Мулиан не совершает подношения предкам. Вместо этого Будда поручает герою схитрить — приготовить черную кашу.
Для адских демонов она выглядит как уже сгоревший пепел, поэтому когда Мулиан кормит мать, они этого не замечают.
#хх_средневековье
#хх_китай
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Рыбий хоровод на потрясающей иранской миске (она глубокая) XIII-XIV веков. Если синие киты, то только такие!
#хх_искусство
#хх_средневековье
#хх_иран
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
#хх_искусство
#хх_средневековье
#хх_иран
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
🤙🍜Конопляный суп долголетия
Китайская кухня — далеко не только жирные и крахмалистые блюда. Многие местные одержимы здоровым питанием не меньше, чем на Западе. Еще давненько автор канала писал об уникальном традиционном суперфуде из очень живописного местечка в южном Китае, который стал популярным трендом.
Живописный горный городок Бама в юго-западном Китае знаменит на всю страну как родина долгожителей. В 2017 году в четвертьмиллионном округе было 82 человека старше 90 лет — пропорция к населению в пять раз больше, чем в среднем по стране.
За последнее десятилетие этот некогда бедный и захолустный городишко стал китайской «всесоюзной здравницей» — люди, страдающие от тяжелых болезней, съезжаются сюда со всей страны, чтобы дышать горным воздухом и пить продлевающую жизнь волшебную местную воду.
Как и всегда бывает в таких случаях, секрет долголетия бамийцев — вовсе не магия, а удачное сочетание чистого горного воздуха, постоянной физической активности и здоровой диеты, в которой отсутствуют популярные в остальных частях Китая жареные блюда.
Но есть и еще одна особенность, которая привлекла много внимания. Бамийцы постоянно едят блюдо под названием «хумаю» — суп или отвар из перемолотых зерен конопли.
Психоактивных веществ они не содержат, зато богаты омега-3 и омега-6, минералами и клетчаткой.
Некоторые компании попытались воспользоваться репутацией города долгожителей и стали продавать коноплю из его окрестностей как очередной суперфуд.
#хх_наше_время
#хх_китай
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Китайская кухня — далеко не только жирные и крахмалистые блюда. Многие местные одержимы здоровым питанием не меньше, чем на Западе. Еще давненько автор канала писал об уникальном традиционном суперфуде из очень живописного местечка в южном Китае, который стал популярным трендом.
Живописный горный городок Бама в юго-западном Китае знаменит на всю страну как родина долгожителей. В 2017 году в четвертьмиллионном округе было 82 человека старше 90 лет — пропорция к населению в пять раз больше, чем в среднем по стране.
За последнее десятилетие этот некогда бедный и захолустный городишко стал китайской «всесоюзной здравницей» — люди, страдающие от тяжелых болезней, съезжаются сюда со всей страны, чтобы дышать горным воздухом и пить продлевающую жизнь волшебную местную воду.
Как и всегда бывает в таких случаях, секрет долголетия бамийцев — вовсе не магия, а удачное сочетание чистого горного воздуха, постоянной физической активности и здоровой диеты, в которой отсутствуют популярные в остальных частях Китая жареные блюда.
Но есть и еще одна особенность, которая привлекла много внимания. Бамийцы постоянно едят блюдо под названием «хумаю» — суп или отвар из перемолотых зерен конопли.
Психоактивных веществ они не содержат, зато богаты омега-3 и омега-6, минералами и клетчаткой.
Некоторые компании попытались воспользоваться репутацией города долгожителей и стали продавать коноплю из его окрестностей как очередной суперфуд.
#хх_наше_время
#хх_китай
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
"Бедный ищет еду, а богатый — аппетит". Британский сигаретный вкладыш 1932 года из серии "Восточные пословицы".
#хх_новое_время
#хх_британия
#хх_искусство
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
#хх_новое_время
#хх_британия
#хх_искусство
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Forwarded from Дежурный по карри🍛 - Индия, Пакистан, Бангладеш
🧧🏮Сахар и первые индийские китайцы
В бенгальском и хинди сахар называется «чини» («китайский»), потому что в 19 веке гранулированный белый сахар импортировали из Китая. И так сложилось, что и история китайцев в Индии в некотором роде начались именно с сахара.
Первый поселившийся в Индии китаец, о котором нам рассказывает история, жил в конце 18 века к югу от Калькутты, в городке Ачипур. В истории он остался под разными именами - Тон Ачу, Ян Дачжао, Ян Тачоу, и по всей вероятности, изначально был торговцем чая. В Бенгалии он решил открыть сахарный завод, и в 1770-х британский генерал-губернатор Гастингс пожаловал ему в аренду землю, которую бенгальцы прозвали в честь предпринимателя – Ачипур.
На заводе работали китайцы, которых Ачу привез с родины. Когда в 1783 году хозяин завода скончался, его сотрудники перебрались в Калькутту, где их сообщество стало расти и развиваться. Китайских рабочих привозили англичане, некоторые рабочие и предприниматели приезжали и оседали сами. С конца 19 века до середины 20 века население китайцев выросло с 1000 до 40000 человек, и в столице Западной Бенгалии появилось аж два Чайнатауна. Торговля (в числе прочего, опиумом), кожевенное дело и ресторанный бизнес были основными сферами деятельности их жителей. Благодаря им в Индии так популярна (сильно видоизмененная, с добавлением местных специй) китайская кухня (см. маньчжурские войны). В Калькутте даже функционировали китайские школы, последняя из которых закрылась в 2009 году.
Многие китайцы уехали из родной Калькутты после приобретения независимости и Индо-китайской войны 1962 года. Они и их потомки создали традицию совершать на китайский Новый год паломничество в Ачипур, где жгут благовония и совершают подношения в гробнице Ачу (первое фото) и в основанном им храме.
Дежурная по 🍛
@curryji
В бенгальском и хинди сахар называется «чини» («китайский»), потому что в 19 веке гранулированный белый сахар импортировали из Китая. И так сложилось, что и история китайцев в Индии в некотором роде начались именно с сахара.
Первый поселившийся в Индии китаец, о котором нам рассказывает история, жил в конце 18 века к югу от Калькутты, в городке Ачипур. В истории он остался под разными именами - Тон Ачу, Ян Дачжао, Ян Тачоу, и по всей вероятности, изначально был торговцем чая. В Бенгалии он решил открыть сахарный завод, и в 1770-х британский генерал-губернатор Гастингс пожаловал ему в аренду землю, которую бенгальцы прозвали в честь предпринимателя – Ачипур.
На заводе работали китайцы, которых Ачу привез с родины. Когда в 1783 году хозяин завода скончался, его сотрудники перебрались в Калькутту, где их сообщество стало расти и развиваться. Китайских рабочих привозили англичане, некоторые рабочие и предприниматели приезжали и оседали сами. С конца 19 века до середины 20 века население китайцев выросло с 1000 до 40000 человек, и в столице Западной Бенгалии появилось аж два Чайнатауна. Торговля (в числе прочего, опиумом), кожевенное дело и ресторанный бизнес были основными сферами деятельности их жителей. Благодаря им в Индии так популярна (сильно видоизмененная, с добавлением местных специй) китайская кухня (см. маньчжурские войны). В Калькутте даже функционировали китайские школы, последняя из которых закрылась в 2009 году.
Многие китайцы уехали из родной Калькутты после приобретения независимости и Индо-китайской войны 1962 года. Они и их потомки создали традицию совершать на китайский Новый год паломничество в Ачипур, где жгут благовония и совершают подношения в гробнице Ачу (первое фото) и в основанном им храме.
Дежурная по 🍛
@curryji
😖🇲🇷"Жировые фермы" для девочек в Мавритании
Леблу — практика насильственного кормления девочек, по сей день распространенная в Мавритании и соседних странах. Еще эту практику называют французским словом gavage — насильственное кормление гуся на фуа-гра.
По традиционным стандартам красоты, упитанные женщины здесь считаются самыми красивыми.
Девочек от 5-7 лет от роду забирают из семей, и помещают в специальные заведения, где их насильственно откармливают.
Заведуют этой индустрией (один ученый назвал ее "жировыми фермами") пожилые женщины.
Девочка может потреблять по 10-16 тыс. калорий в день. В основе диеты — финики, кускус, арахис, молоко (до 20 литров в день) и масло. По некоторым слухам, в еду подмешивают гормоны роста для животных.
По данным исследований, до 20% женщин Мавритании прошли через леблу. Хуже всего приходится женщинам, которые не могут себе позволить набрать вес естественным путем — такие нередко прибегают к стероидам и антигистаминным препаратам.
#хх_наше_время
#хх_мавритания
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Леблу — практика насильственного кормления девочек, по сей день распространенная в Мавритании и соседних странах. Еще эту практику называют французским словом gavage — насильственное кормление гуся на фуа-гра.
По традиционным стандартам красоты, упитанные женщины здесь считаются самыми красивыми.
Девочек от 5-7 лет от роду забирают из семей, и помещают в специальные заведения, где их насильственно откармливают.
Заведуют этой индустрией (один ученый назвал ее "жировыми фермами") пожилые женщины.
Девочка может потреблять по 10-16 тыс. калорий в день. В основе диеты — финики, кускус, арахис, молоко (до 20 литров в день) и масло. По некоторым слухам, в еду подмешивают гормоны роста для животных.
По данным исследований, до 20% женщин Мавритании прошли через леблу. Хуже всего приходится женщинам, которые не могут себе позволить набрать вес естественным путем — такие нередко прибегают к стероидам и антигистаминным препаратам.
#хх_наше_время
#хх_мавритания
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
🏛 Друзья, хочу посоветовать вам уникальную образовательную платформу, где латынь не только становится доступной, но и увлекательной!
Здесь вам предложат изучать латынь не как мёртвый язык, а как живой и актуальный инструмент общения. На канале Salve, Latina! вы найдете:
🟡 интересные факты о древнеримской культуре
🟡 много полезных фраз и современной лексики на латыни
🟡 разнообразные обучающие видео
🟡 обзоры латинских авторов и их сочинений
🟡 обзоры словарей и справочников
🟡 латинские тексты в озвучке
🟡 анализ латинской этимологии
🟡 филологический юмор
Всё это поможет вам изучать латынь с удовольствием! ❤️
Salve, Latina! – это не просто канал о латинском языке. Местное комьюнити единомышленников охотно поделится с вами знаниями и опытом, поможет ответить на вопросы и поддержит вас на пути изучения латинского языка.
Присоединяйтесь к Salve, Latina! и учите латынь легко! 👌🏛📚
Здесь вам предложат изучать латынь не как мёртвый язык, а как живой и актуальный инструмент общения. На канале Salve, Latina! вы найдете:
Всё это поможет вам изучать латынь с удовольствием! ❤️
Salve, Latina! – это не просто канал о латинском языке. Местное комьюнити единомышленников охотно поделится с вами знаниями и опытом, поможет ответить на вопросы и поддержит вас на пути изучения латинского языка.
Присоединяйтесь к Salve, Latina! и учите латынь легко! 👌🏛📚
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🍙🇯🇵 Как рисовая экономика угробила сёгунат
В журнале JSTOR вспоминают статью 1931 года, в которой японский историк Эйдзиро Хондзё дает необычную интерпретацию завершения периода сёгуната в истории Японии. Он утверждает, что пулей, угробившей сёгунат Токугава стало простое рисовое зернышко.
Сёгунат Токугава управлял Японией с 1603 по 1868 год. В Японии того времени рис был эквивалентом денег. Даймё — феодальные правители — собирали налоги с крестьян в виде риса, а их влияние и статус зависели от того, сколько риса они могли собрать.
Самураи вместо денег получали жалованье рисом. Даже экономика городов зависела от торговли этим продуктом. Рисовые склады (кокуда) служили показателем богатства: чем больше у вас риса, тем больше власти.
При этом параллельно существовали и обычные деньги, которые правительство использовало для оплаты своих расходов. Деньги, естественно, обменивались прежде всего на рис.
Получалось, что доходная часть бюджета государства напрямую зависела от цен на рис. Правительству было выгодно поддерживать высокие цены на рис, чтобы поддерживать феодалов.
При хорошем урожае снижать цены на рис было невыгодно, так как это уменьшало доходы бюджета.
Но в то же время действовали и рыночные факторы — цены на рис подскакивали во время неурожаев. В таком случае даже при высоких ценах государство получало в бюджет очень мало денег.
В современных государствах правительства сначала определяют расходы на будущее, а затем выбирают источники их финансирования. Но у Токугава все было наоборот — их финансовое планирование было выстроено так, что расходы определялись доходами. С такой моделью мыслить стратегически просто невозможно.
В 1830-х государственные расходы начали расти, прежде всего из-за статей, связанных с обороной. Государству пришлось выпускать необеспеченные деньги и проводить заимствования. Такие меры не соответствовали социально-экономическому базису государства.
Прозябание японской экономики стало еще более очевидным, когда Запад в лице американского командора Мэтью Пэрри принудил Японию прекратить двухсотлетнюю самоизоляцию.
Поэтому в 1868 году режиму Токугава пришел конец, а политическая власть в стране вернулась к императору — тот запустил масштабные экономические реформы, которые выдернули Японию из феодализма в модерн.
#хх_новое_время
#хх_япония
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
В журнале JSTOR вспоминают статью 1931 года, в которой японский историк Эйдзиро Хондзё дает необычную интерпретацию завершения периода сёгуната в истории Японии. Он утверждает, что пулей, угробившей сёгунат Токугава стало простое рисовое зернышко.
Сёгунат Токугава управлял Японией с 1603 по 1868 год. В Японии того времени рис был эквивалентом денег. Даймё — феодальные правители — собирали налоги с крестьян в виде риса, а их влияние и статус зависели от того, сколько риса они могли собрать.
Самураи вместо денег получали жалованье рисом. Даже экономика городов зависела от торговли этим продуктом. Рисовые склады (кокуда) служили показателем богатства: чем больше у вас риса, тем больше власти.
При этом параллельно существовали и обычные деньги, которые правительство использовало для оплаты своих расходов. Деньги, естественно, обменивались прежде всего на рис.
Получалось, что доходная часть бюджета государства напрямую зависела от цен на рис. Правительству было выгодно поддерживать высокие цены на рис, чтобы поддерживать феодалов.
При хорошем урожае снижать цены на рис было невыгодно, так как это уменьшало доходы бюджета.
Но в то же время действовали и рыночные факторы — цены на рис подскакивали во время неурожаев. В таком случае даже при высоких ценах государство получало в бюджет очень мало денег.
В современных государствах правительства сначала определяют расходы на будущее, а затем выбирают источники их финансирования. Но у Токугава все было наоборот — их финансовое планирование было выстроено так, что расходы определялись доходами. С такой моделью мыслить стратегически просто невозможно.
В 1830-х государственные расходы начали расти, прежде всего из-за статей, связанных с обороной. Государству пришлось выпускать необеспеченные деньги и проводить заимствования. Такие меры не соответствовали социально-экономическому базису государства.
Прозябание японской экономики стало еще более очевидным, когда Запад в лице американского командора Мэтью Пэрри принудил Японию прекратить двухсотлетнюю самоизоляцию.
Поэтому в 1868 году режиму Токугава пришел конец, а политическая власть в стране вернулась к императору — тот запустил масштабные экономические реформы, которые выдернули Японию из феодализма в модерн.
#хх_новое_время
#хх_япония
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Фреска, изображающее древнеегипетское виноделие из гробницы чиновника Нахта, XIV в. до н. э.
Древнее виноделие ассоциируется у нас с Римом и Грецией, а Египет — с пивом. Однако одни из древнейших доказательств масштабного виноделия мы находим в Древнем Египте, где уже в середине 3-го тысячелетия до н.э. сосуды с вином помещали в гробницы.
#хх_древность
#хх_египет
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Древнее виноделие ассоциируется у нас с Римом и Грецией, а Египет — с пивом. Однако одни из древнейших доказательств масштабного виноделия мы находим в Древнем Египте, где уже в середине 3-го тысячелетия до н.э. сосуды с вином помещали в гробницы.
#хх_древность
#хх_египет
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Forwarded from NAΣLEΔIE. Археологический журнал
Два древних керамических поильничка для детей в виде мышек. Изготовлены на Сицилии ок. 320 г. до нашей эры.
#древниймир #история #археология
@journal_nasledie
#древниймир #история #археология
@journal_nasledie
🪺🕊Масштабный сбор яиц альбатроса на гавайском острове Лайсан, 1899 год.
На рубеже XIX-XX веков сбор яиц морских птиц для употребления в пищу на Гавайских островах приобрел чудовищные размахи, и многократно сократил многие их популяции.
По горькой иронии, этими яйцами нередко кормили рабочих, собиравших гуано на соседних островах. Сам по себе, гуано — возобновляемый ресурс. Его сборщики, конечно, беспокоили птиц, но эта практика мало вредила им. А вот сопутствующий ущерб — кормежка рабочих — оказался во много раз разрушительней.
#хх_новое_время
#хх_сша
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
На рубеже XIX-XX веков сбор яиц морских птиц для употребления в пищу на Гавайских островах приобрел чудовищные размахи, и многократно сократил многие их популяции.
По горькой иронии, этими яйцами нередко кормили рабочих, собиравших гуано на соседних островах. Сам по себе, гуано — возобновляемый ресурс. Его сборщики, конечно, беспокоили птиц, но эта практика мало вредила им. А вот сопутствующий ущерб — кормежка рабочих — оказался во много раз разрушительней.
#хх_новое_время
#хх_сша
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
🇸🇩🫙Материнская любовь со вкусом сушеного копыта. Зачем суданцы ферментируют все на свете
Наткнулись на прекрасную статью 1992 года о ферментации в традиционной кухне народов Судана. Без лишних прелюдий приведем выдержку оттуда.
"Суданцы, похоже, приносят в кузницу микробов все, что съедобно или едва съедобно <...>. Сырье для ферментации включает в себя такие известные продукты, как сорго, просо, молоко, рыбу и мясо. Также ферментируют ряд нетрадиционных видов сырья: кости, шкуры, кожи, копыта, желчный пузырь, жир, кишки, гусеницы, саранча, лягушки и коровья моча.
🪱Кефир с личинками
Biruni, также называемый leben-gedim — ферментированное несбитое молоко, созревающее до 10 лет! Родственный продукт, но не созревший, — это mish, который производится путем длительной ферментации до такой степени, что в нем размножаются личинки. Продукт потребляется целиком, вместе с личинками.
🦴Кости на крыше
Свежие кости можно ферментировать несколькими способами. Большие кости с кусками прикрепленного мяса и сухожилий можно просто бросить на соломенную крышу для медленной ферментации в течение недель или даже месяцев, чтобы получить продукт, называемый adum (кость). Сетчатые шаровидные окончания костей шаровидных и впадинных суставов можно измельчить в свежем виде и ферментировать в пасту, называемую doderi.
Позвонки можно измельчить на более мелкие части, которые затем высушить на солнце, измельчить камнями, смешать с небольшим количеством воды и соли, сформовать в шарик, дать им ферментироваться и высохнуть, чтобы получить kaidu-digla (костный шарик).
🦶Копыта в пепле
Свежая шкура, кожа или копыто могут быть зарыты в грязь или влажный пепел для ферментации. Затем ферментированный продукт можно нарезать полосками или кусками, высушить на солнце и хранить. Желчный пузырь удаляется вместе с желчным соком. К соку добавляют немного муки или зерен сорго, чтобы впитать его, а затем подвешивают для медленной сушки. Продукт — itaga, позже измельчают в своего рода специю, которую обычно употребляют с жирными мясными блюдами.
👩🏿🍼Зачем все это нужно?
около 80% этих продуктов, особенно маргинальных, использующих кости, кишки, жир и т. д., встречаются в западном Судане в регионах Кордофан и Дарфур, традиционных районах голода. Большинство продуктов консервируются как ферментацией, так и сушкой, что означает, что они предназначены для длительного хранения и что нехватка продовольствия или даже голод ожидаются. Другими словами, изобретатели таких продуктов имеют опыт повторяющихся голодовок.
Первыми жертвами любого голода становятся дети, среди которых смерть наносит большой урон. <...>
Материнское сострадание должно быть величайшим стимулом, стоящим за отчаянными попытками сельской женщины спасти своего ребенка, побуждающим ее искать насекомое, кусок шкуры, лягушку или кость в качестве спасителя.
Эти женщины, должно быть, спасли тысячи детей от неминуемой смерти во время голода. Их жизненно важная роль должна быть признана и восхвалена".
#хх_наше_время
#хх_судан
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Наткнулись на прекрасную статью 1992 года о ферментации в традиционной кухне народов Судана. Без лишних прелюдий приведем выдержку оттуда.
"Суданцы, похоже, приносят в кузницу микробов все, что съедобно или едва съедобно <...>. Сырье для ферментации включает в себя такие известные продукты, как сорго, просо, молоко, рыбу и мясо. Также ферментируют ряд нетрадиционных видов сырья: кости, шкуры, кожи, копыта, желчный пузырь, жир, кишки, гусеницы, саранча, лягушки и коровья моча.
🪱Кефир с личинками
Biruni, также называемый leben-gedim — ферментированное несбитое молоко, созревающее до 10 лет! Родственный продукт, но не созревший, — это mish, который производится путем длительной ферментации до такой степени, что в нем размножаются личинки. Продукт потребляется целиком, вместе с личинками.
🦴Кости на крыше
Свежие кости можно ферментировать несколькими способами. Большие кости с кусками прикрепленного мяса и сухожилий можно просто бросить на соломенную крышу для медленной ферментации в течение недель или даже месяцев, чтобы получить продукт, называемый adum (кость). Сетчатые шаровидные окончания костей шаровидных и впадинных суставов можно измельчить в свежем виде и ферментировать в пасту, называемую doderi.
Позвонки можно измельчить на более мелкие части, которые затем высушить на солнце, измельчить камнями, смешать с небольшим количеством воды и соли, сформовать в шарик, дать им ферментироваться и высохнуть, чтобы получить kaidu-digla (костный шарик).
🦶Копыта в пепле
Свежая шкура, кожа или копыто могут быть зарыты в грязь или влажный пепел для ферментации. Затем ферментированный продукт можно нарезать полосками или кусками, высушить на солнце и хранить. Желчный пузырь удаляется вместе с желчным соком. К соку добавляют немного муки или зерен сорго, чтобы впитать его, а затем подвешивают для медленной сушки. Продукт — itaga, позже измельчают в своего рода специю, которую обычно употребляют с жирными мясными блюдами.
👩🏿🍼Зачем все это нужно?
около 80% этих продуктов, особенно маргинальных, использующих кости, кишки, жир и т. д., встречаются в западном Судане в регионах Кордофан и Дарфур, традиционных районах голода. Большинство продуктов консервируются как ферментацией, так и сушкой, что означает, что они предназначены для длительного хранения и что нехватка продовольствия или даже голод ожидаются. Другими словами, изобретатели таких продуктов имеют опыт повторяющихся голодовок.
Первыми жертвами любого голода становятся дети, среди которых смерть наносит большой урон. <...>
Материнское сострадание должно быть величайшим стимулом, стоящим за отчаянными попытками сельской женщины спасти своего ребенка, побуждающим ее искать насекомое, кусок шкуры, лягушку или кость в качестве спасителя.
Эти женщины, должно быть, спасли тысячи детей от неминуемой смерти во время голода. Их жизненно важная роль должна быть признана и восхвалена".
#хх_наше_время
#хх_судан
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Трактирщик — Диего Веласкес, 1625.
Аппетитно или нет?
#хх_испания
#хх_искусство
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Аппетитно или нет?
#хх_испания
#хх_искусство
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре