Итальянский журналист Альберто Гранди развенчивает мифы о кулинарных традициях своей родины.
В 2018м году он выпустил скандальную книгу Denominazione di origine inventata. По аналогии с Denominazione di origine controllata (Продукт, контролируемый по происхождению – сертификат, подтверждающий качество продукта), название книги означает "Изобретенное происхождение продукта". Деятельность Гранди, основанная на дотошном изучении архивов, вызывает живой интерес одних и неприкрытую ненависть других, особенно правых политиков, которые видят в этом оскорбление национальных чувств.
Основная идея Гранди сводится к тому, что до 1950х годов продукты редко покидали территорию своего происхождения, поэтому, скажем, пицца на символ Италии не тянула – ее редко можно было встретить за пределами Кампаньи. И ели ее только бедняки. Да и вообще, страна была небогатая и строго рецепты не соблюдались – их меняли в зависимости от того, что было доступно. Основой cucina poverа (кухни для бедных) была фасоль с картошкой, то, что сейчас с итальянской кухней никак не ассоциируется. А пасту если раз в неделю как "воскресное блюдо". И только резкий переход Италии от бедности 1940х к экономическому чуду 1950х сделал итальянцев такими разборчивыми, а кухню превратил в такой же бренд, как моду и дизайн.
Фото: Луи Армстронг в объективе Слима Ааронса.
Продолжение 👇
В 2018м году он выпустил скандальную книгу Denominazione di origine inventata. По аналогии с Denominazione di origine controllata (Продукт, контролируемый по происхождению – сертификат, подтверждающий качество продукта), название книги означает "Изобретенное происхождение продукта". Деятельность Гранди, основанная на дотошном изучении архивов, вызывает живой интерес одних и неприкрытую ненависть других, особенно правых политиков, которые видят в этом оскорбление национальных чувств.
Основная идея Гранди сводится к тому, что до 1950х годов продукты редко покидали территорию своего происхождения, поэтому, скажем, пицца на символ Италии не тянула – ее редко можно было встретить за пределами Кампаньи. И ели ее только бедняки. Да и вообще, страна была небогатая и строго рецепты не соблюдались – их меняли в зависимости от того, что было доступно. Основой cucina poverа (кухни для бедных) была фасоль с картошкой, то, что сейчас с итальянской кухней никак не ассоциируется. А пасту если раз в неделю как "воскресное блюдо". И только резкий переход Италии от бедности 1940х к экономическому чуду 1950х сделал итальянцев такими разборчивыми, а кухню превратил в такой же бренд, как моду и дизайн.
Фото: Луи Армстронг в объективе Слима Ааронса.
Продолжение 👇
April 7, 2023
Вот несколько тезисов из книги борца с мифами Альберто Гранди "Изобретенное происхождение продукта".
– Пасту карбонара изобрели американцы. Вернее, это был итальянский повар Ренато Гуаланди, который приготовил в 1944м ужин для американских военных из их же провианта: бекона, сливок, яичного порошка и сыра. И уже потом американцы разнесли этот рецепт по миру.
– Панеттоне в виде купола – это промышленное изобретение 1920х. До этого панеттоне выпекали в виде плоских лепешек с горсткой изюма. Артизанальным продукт стал уже в наше время, когда частные пекарни решили конкурировать с большими фабриками.
– Тирамису впервые появился в поваренных книгах только в 1980е. Его главный элемент – маскарпоне – невозможно было найти за пределами Милана до 1960х, а другой ингредиент – кофейное печенье Pavesini –не выпускали до 1948 года.
– Пармезан до 1960х не был сухим и твердым. При нажатии он покрывался каплями молочной жидкости – это считалось знаком качества.
– Первый ресторан, предлагающий только пиццу, был открыт не в Италии, а в Нью-Йорке в 1911м. Американские солдаты были шокированы, когда не смогли найти пиццерию на Сицилии в 1943м.
Фото: Софи Лорен и пицца наполетана.
Подробнее – в материале FT.
#италия
– Пасту карбонара изобрели американцы. Вернее, это был итальянский повар Ренато Гуаланди, который приготовил в 1944м ужин для американских военных из их же провианта: бекона, сливок, яичного порошка и сыра. И уже потом американцы разнесли этот рецепт по миру.
– Панеттоне в виде купола – это промышленное изобретение 1920х. До этого панеттоне выпекали в виде плоских лепешек с горсткой изюма. Артизанальным продукт стал уже в наше время, когда частные пекарни решили конкурировать с большими фабриками.
– Тирамису впервые появился в поваренных книгах только в 1980е. Его главный элемент – маскарпоне – невозможно было найти за пределами Милана до 1960х, а другой ингредиент – кофейное печенье Pavesini –не выпускали до 1948 года.
– Пармезан до 1960х не был сухим и твердым. При нажатии он покрывался каплями молочной жидкости – это считалось знаком качества.
– Первый ресторан, предлагающий только пиццу, был открыт не в Италии, а в Нью-Йорке в 1911м. Американские солдаты были шокированы, когда не смогли найти пиццерию на Сицилии в 1943м.
Фото: Софи Лорен и пицца наполетана.
Подробнее – в материале FT.
#италия
April 7, 2023
Вот как празднуют Страстную неделю в городах Испании в этом году. Религиозность испанцев понятна: праздник, действительно, яркий.
April 7, 2023
Не знаю, хорошее ли вино делает Френсис Форд Коппола в своих поместьях, но, думаю, попробовать стоит.
Вряд ли бы режиссер, известный своим максимализмом, стал размениваться что-то несерьезное. Тем более, что в последнее время виноделие и гостеприимство увлекают Копполу сильнее кино.
Прибыль, полученную от проката "Крестного отца" он в 1975 году вложил в покупку винодельни в долине Напа. С тех пор Коппола владеет несколькими винными хозяйствами, ресторанами, а также сетью отелей The Family Coppola Hideways в Белизе, Гватемале, Аргентине и Италии. Есть у него и собственный бренд каннабиса, упаковка которого имитирует винную бутылку, называется FC Grower's Series.
А вообще это прекрасный пример того, как может изобрести себя заново мастер, пик творческой формы которого прошел. Всем бы так. Сегодня – день рождения режиссера и винодела.
Вряд ли бы режиссер, известный своим максимализмом, стал размениваться что-то несерьезное. Тем более, что в последнее время виноделие и гостеприимство увлекают Копполу сильнее кино.
Прибыль, полученную от проката "Крестного отца" он в 1975 году вложил в покупку винодельни в долине Напа. С тех пор Коппола владеет несколькими винными хозяйствами, ресторанами, а также сетью отелей The Family Coppola Hideways в Белизе, Гватемале, Аргентине и Италии. Есть у него и собственный бренд каннабиса, упаковка которого имитирует винную бутылку, называется FC Grower's Series.
А вообще это прекрасный пример того, как может изобрести себя заново мастер, пик творческой формы которого прошел. Всем бы так. Сегодня – день рождения режиссера и винодела.
April 7, 2023
Forwarded from FRAME of Mind
#cinema
Представьте себе, что мортаделла в руках Софии Лорен едва не сломала государственные основы США, став орудием борьбы за права человека.
В комедии Марио Моничелли “Леди Свобода” или “Мортаделла” (1971) Маддалена, героиня Софии Лорен, в обнимку с гигантской мортаделлой, на фабрике которой она работает, прилетает в Нью-Йорк к своему жениху. Однако таможенник, ссылаясь на букву закона, запрещающего провозить продукты питания, просит выбросить подарок. Допустить такого святотатства Маддалена не может и, взывая к основам свободы и демократии, бросает вызов системе.
Фантастической в этой картине выглядит не столько сама ситуация, сколько вежливость американской таможни и чистота бизнес-лаунжа: тот, кто хоть раз вылетал из JFK, от души посмеется. Зато фильм действительно снят в терминале TWA, образце модернистской архитектуры, который теперь превращен в отель.
Mr.F
Представьте себе, что мортаделла в руках Софии Лорен едва не сломала государственные основы США, став орудием борьбы за права человека.
В комедии Марио Моничелли “Леди Свобода” или “Мортаделла” (1971) Маддалена, героиня Софии Лорен, в обнимку с гигантской мортаделлой, на фабрике которой она работает, прилетает в Нью-Йорк к своему жениху. Однако таможенник, ссылаясь на букву закона, запрещающего провозить продукты питания, просит выбросить подарок. Допустить такого святотатства Маддалена не может и, взывая к основам свободы и демократии, бросает вызов системе.
Фантастической в этой картине выглядит не столько сама ситуация, сколько вежливость американской таможни и чистота бизнес-лаунжа: тот, кто хоть раз вылетал из JFK, от души посмеется. Зато фильм действительно снят в терминале TWA, образце модернистской архитектуры, который теперь превращен в отель.
Mr.F
April 7, 2023
В 1992м королева панк-моды Вивьен Вествуд отправилась в Букингемский дворец, чтобы получить из рук Елизаветы II награду Дама-офицер Ордена Британской империи.
Вествуд вышла на фотосессию после награждения в сером костюме, состоявшем из пиджака и длинной юбки, дополненной беретом того же цвета. Костюм казался консервативным, пока она не стала размахивать юбкой, под которой, как выяснилось, не было нижнего белья. Таким образом панк-дизайнер смогла соблюсти дресс-код, но не изменить себе. Говорят, что королеву этот кадр позабавил.
В 2006м она получала еще более высокую награду – Дама-командор Ордена Британской империи, после которой ее могли уже официально звать Дама Вив. Вручал её принц Чарльз. К тому моменту Вествуд исполнилось уже 65, и юбкой она не махала, но когда дизайнера спросили, надела ли она трусы на встречу с принцем, она ответила: "А я вообще их не ношу. Разве что под брюки могу надеть шелковые боксеры моего мужа".
Так Букингемский дворец дал понять, что дамы сами в праве решать, надевать ли им трусы на встречи с членами королевской семьи. Всё-таки трусы – не часть дресс-кода.
Сегодня день рождения дамы Вив.
#лондон #великобритания
Вествуд вышла на фотосессию после награждения в сером костюме, состоявшем из пиджака и длинной юбки, дополненной беретом того же цвета. Костюм казался консервативным, пока она не стала размахивать юбкой, под которой, как выяснилось, не было нижнего белья. Таким образом панк-дизайнер смогла соблюсти дресс-код, но не изменить себе. Говорят, что королеву этот кадр позабавил.
В 2006м она получала еще более высокую награду – Дама-командор Ордена Британской империи, после которой ее могли уже официально звать Дама Вив. Вручал её принц Чарльз. К тому моменту Вествуд исполнилось уже 65, и юбкой она не махала, но когда дизайнера спросили, надела ли она трусы на встречу с принцем, она ответила: "А я вообще их не ношу. Разве что под брюки могу надеть шелковые боксеры моего мужа".
Так Букингемский дворец дал понять, что дамы сами в праве решать, надевать ли им трусы на встречи с членами королевской семьи. Всё-таки трусы – не часть дресс-кода.
Сегодня день рождения дамы Вив.
#лондон #великобритания
April 8, 2023
Отличная идея для путешествия во времени – финский фильм "Сенсуэла" (1973).
Лютый кэмп о лапландской девушке, полюбившей не того парня. Действие начинается во время второй мировой, когда немецкий летчик Ганс катапультируется прямиком в объятия лапландской красавицы Лайлы в национальном костюме. Вокруг – снега, олени и юрты. Лайла заботится о больном Хансе, лежащем в форме люфтваффе на уютных шкурах. Романтическую идиллию прерывает отец-оленевод и обстоятельства: война окончена, летчик должен вернуться в домой.
Прошли годы, но не угасла любовь. Ганс теперь фотограф, живет в Хельсинки, снимает для модных журналов и эротических календарей. Его отправляют в командировку на север, где на празднике лапландцев он снова встречает Лейлу. Они бегут в столицу, и в этот момент действие переносится в начало 1970х. Это те же самые герои, но уже в другом времени. Возможно, дело было в низком бюджете и нежелании режиссера Теуво Тулио снимать ретро, возможно в чем-то другом, но в фильме этот поворот никак не объясняется. Хельсинки предстает городом современного дизайна и свободных нравов. Брошенная немецким фотографом, девушка идет по наклонной, доходит до самого дна, но не сдается.
Помимо картин свингующего Хельсинки, снятого в максимально ярких красках, этот фильм примечателен эротическими сценами, из-за которых его долго не выпускали на экран. Сегодня они кажутся затянутыми, а от бесконечно повторяющегося саундтрека из "Лебединого озера" можно сойти с ума. Да, кстати, особую пикантность ситуации добавляет тот факт, что все это – экранизация пушкинского "Станционного смотрителя".
#хельсинки #финляндия
Лютый кэмп о лапландской девушке, полюбившей не того парня. Действие начинается во время второй мировой, когда немецкий летчик Ганс катапультируется прямиком в объятия лапландской красавицы Лайлы в национальном костюме. Вокруг – снега, олени и юрты. Лайла заботится о больном Хансе, лежащем в форме люфтваффе на уютных шкурах. Романтическую идиллию прерывает отец-оленевод и обстоятельства: война окончена, летчик должен вернуться в домой.
Прошли годы, но не угасла любовь. Ганс теперь фотограф, живет в Хельсинки, снимает для модных журналов и эротических календарей. Его отправляют в командировку на север, где на празднике лапландцев он снова встречает Лейлу. Они бегут в столицу, и в этот момент действие переносится в начало 1970х. Это те же самые герои, но уже в другом времени. Возможно, дело было в низком бюджете и нежелании режиссера Теуво Тулио снимать ретро, возможно в чем-то другом, но в фильме этот поворот никак не объясняется. Хельсинки предстает городом современного дизайна и свободных нравов. Брошенная немецким фотографом, девушка идет по наклонной, доходит до самого дна, но не сдается.
Помимо картин свингующего Хельсинки, снятого в максимально ярких красках, этот фильм примечателен эротическими сценами, из-за которых его долго не выпускали на экран. Сегодня они кажутся затянутыми, а от бесконечно повторяющегося саундтрека из "Лебединого озера" можно сойти с ума. Да, кстати, особую пикантность ситуации добавляет тот факт, что все это – экранизация пушкинского "Станционного смотрителя".
#хельсинки #финляндия
April 8, 2023